Machiajul pentru femei în secolul al XVIII-lea - al XIX-lea. Simptome de sevraj în tratamentul alcoolismului popular. Să vorbim despre epoca Pușkin

La începutul secolului al XIX-lea, în epoca Imperiului, naturalețea și simplitatea erau la modă. Chiar și doamnele au încercat să obțină un efect cosmetic în moduri naturale: dacă era necesară paloarea, beau oțet, dacă fard, mâncau căpșuni. Chiar și bijuteriile se demodează pentru o vreme. Se crede că, cu cât o femeie este mai frumoasă, cu atât are mai puține nevoie de bijuterii.

Albul și tandrețea mâinilor în timpul erei imperiului erau atât de apreciate încât purtau chiar mănuși noaptea.

* daca iti doresti un efect frumos, fara masca, cu o acoperire ideala a tonului, care sa ramana pe fata cel putin 8 ore, atunci asigura-te ca acest curs este special pentru tine...

Madame Recamier este o celebră frumusețe pariziană, cea mai cunoscută amantă a unui salon literar din istorie.

Imitația de îmbrăcăminte antică se remarcă în ținute. Deoarece aceste rochii erau realizate în principal din muselină subțire translucidă, femeile de modă riscau să răcească în zilele deosebit de reci. Pentru a crea draperii spectaculoase care conturează frumos datele naturale, doamnele au folosit o tehnică simplă a sculptorilor antici - și-au umezit hainele, nu întâmplător rata mortalității cauzate de pneumonie era foarte mare în acei ani. „Magazine de Maud” franceză din 1802 chiar le-a recomandat cititorilor săi să viziteze cimitirul Montmarthe pentru a vedea câte fete tinere au căzut victimele modei „nud”. Ziarele pariziene erau pline de cronici de doliu: „Madame de Noel a murit după bal, la nouăsprezece ani, Mademoiselle de Juinier - la optsprezece, M. Chaptal - la şaisprezece!" În cei câțiva ani de dominație a acestei mode extravagante, mai multe femei au murit decât în ​​ultimii 40 de ani.

Theresia Talien era considerată „mai frumoasă decât Venus Capitolină” – avea o siluetă atât de ideală. Ea a introdus moda „nud”. Cea mai ușoară rochie cântărea 200 de grame!

Numai datorită campaniei egiptene a lui Napoleon au intrat în modă șalurile de cașmir, care au fost popularizate pe scară largă de soția împăratului, Josephine.

IDEI DE MACHIAJ
pentru ochi albaștri + tutorial video

În anii 20 ai secolului XIX, figura unei femei seamănă cu o clepsidră: mâneci rotunjite „umflate”, o talie de viespe, o fustă largă. Corsetul a intrat la modă. Talia ar trebui să fie nenaturală în volum - aproximativ 55 cm. Lupta pentru o talie „perfectă” ducea adesea la consecințe tragice. Așa că, în 1859, o tânără de modă de 23 de ani a murit după o minge din cauza faptului că trei coaste comprimate de un corset i-au străpuns ficatul.

P. Delaroche. Portretul cântăreței Henrietta Sontag, 1831.

De dragul frumuseții, doamnele erau gata să suporte diverse neplăceri: boruri largi ale pălăriilor de doamnă, care le atârnau peste ochi și trebuiau să se miște aproape la atingere, tivurile lungi și grele de rochii.

În revista britanică de autoritate „Lancet” din anii 1820, se sugera ca femeile să dea vina pe greutatea rochiilor lor, care era de aproximativ 20 de kilograme, pentru slăbiciune musculară, boli ale sistemului nervos și alte afecțiuni. Adesea doamnele se încurcau în propriile fuste. Regina Victoria și-a întors cumva glezna, călcându-și tivul.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dorința de artificialitate a reînviat. O strălucire sănătoasă și bronz, un corp puternic și puternic au fost semne de naștere scăzută. Talia de viespe, fețele palide, delicatețea și rafinamentul erau considerate idealul frumuseții. Râsetele și lacrimile unei frumuseți seculare ar trebui să fie frumoase și grațioase. Râsul nu trebuie să fie zgomotos, ci sfărâmicios. Când plângi, nu poți scăpa mai mult de trei sau patru lacrimi și poți urmări pentru a nu strica tenul.

Feminitatea dureroasă este la modă. Vorbim atât de boli psihice, în care dezechilibrul se învecinează cu nebunia, Camille Claudel, muza și elevul sculptorului Auguste Rodin, poate servi drept simbol al unei asemenea frumuseți, cât și bolile corporale, ca la Marguerite Gaultier, o curtezană bolnavă de moarte de tuberculoză - eroina romanului cu camelie „Doamna cu »Alexandre Dumas.

Camille Claudel

Pentru a da feței o paloare mată, doamnele au luat cretă zdrobită de trei ori pe zi (creta bine curățată se putea obține în farmacii; era imposibil să se folosească creioane colorate destinate unui joc de cărți) și au băut oțet și suc de lămâie și cercuri sub. ochii au fost realizati din cauza unei lipse deosebite de somn.

În secolul al XVIII-lea, machiajul - atât pentru femei, cât și pentru bărbați - a devenit o întreagă artă. Doamnele au folosit văruire și fard de obraz, adesea sprâncene cu sebum, fețe pudrate și peruci. Bărbații nu neglijau mijloacele tonale și, de asemenea, stropeau perucile cu pudră. Împreună cu portalul „Kultura.RF” ne amintim cum s-a schimbat machiajul din perioada pre-petrină până la începutul secolului al XIX-lea..

Dmitri Levitsky. Portretul lui Alexander Golitsyn. 1772. Galeria de Stat Tretiakov, Moscova

Fedor Rokotov. Portretul Ecaterinei a II-a. 1763. Galeria de Stat Tretiakov, Moscova

Există puține dovezi că femeile din Rusia foloseau produse cosmetice chiar și în vremurile pre-petrine. Unii parsuni au supraviețuit - de exemplu, un portret al Nataliei Naryshkina, mama lui Petru I - și surse scrise. În „Călătoria în Moscovia” din 1661, diplomatul austriac Augustine Meyerberg a scris despre femeile ruse după cum urmează: „Toți frecă toată fața și gâtul cu văruire și adaugă mai mult blush pentru a nuanta obrajii și buzele.”... Așadar, odată cu reformele țarului Petru în Rusia, rochiile europene au devenit noi, dar rochia nu a făcut în niciun fel. Au fost folosite atât de bunicile, cât și de stră-străbunicile fashionistelor secolului al XVIII-lea. Deși, desigur, în timp, atât mijloacele în sine, cât și gama lor s-au schimbat.

În 1753, maestrul de ceremonii al împărătesei Elisabeta a adus din Italia văruire de perle foarte scumpe și de înaltă calitate. Doamnele cărora le lipsea noutatea străină au apelat la tânăra Anastasia Golitsyna: fratele ei mai mare, Alexander Golitsyn, se afla în acel moment la Haga și putea trimite o curiozitate cosmetică la Sankt Petersburg. Golitsyna i-a scris fratelui ei o scrisoare înduioșătoare, în care își cere scuze că i-a distras atenția de la serviciul public și a implorat să cumpere și să trimită „o pamada, pe care ea o numește perlă” și „face un mare alb”. Judecând după portretele timpurii ale lui Alexander Golitsyn, unde este înfățișat cu un fard ușor, dar vizibil, ar putea folosi și machiaj. Dandies din acea epocă recurgeau adesea la machiaj - văruire, fard de obraz - și întotdeauna peruci pudrate.

David Luders. Portretul Annei Yankova. 1759. Galeria de Stat Tretiakov, Moscova

Dmitri Levitsky. Portretul contesei Ursula Mniszek, 1882. Galeria de Stat Tretiakov, Moscova

Alexei Antropov. Portretul prințesei Tatiana Trubetskoy. 1761. Galeria de Stat Tretiakov, Moscova

Fyodor Rokotov a pictat un portret al Ecaterinei a II-a în 1762 - la un an după ce ea a urcat pe tronul Rusiei. În ziua în care Catherine s-a căsătorit, împărăteasa Elizaveta Petrovna a sfătuit-o să nu abuzeze de cosmetice pentru a-și sublinia frumusețea tinerească. Cu toate acestea, viitoarea soție a lui Petru al III-lea era încă ușor înroșită: în portretul lui Rokotov, fardul artificial este clar vizibil. În acea epocă, era imposibil să se facă fără văruire, pudră și fard de obraz, mai ales pentru doamnele cu o poziție înaltă în societate. Pe de o parte, cosmeticele au ajutat la ascunderea petelor și la obținerea efectului de piele albă netedă, uniformă, strălucitoare, cu un fard de obraz luminos sau delicat. Pe de altă parte, era un fel de cod cultural care indica statutul unei femei.

Nobila Elizaveta Yankova - memoriile ei au fost înregistrate și publicate de nepotul ei Dmitri Blagovo - a descris vremurile tinereții ei, care au căzut în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea: „... praful i-a vopsit pe toată lumea foarte mult, iar femeile și fetele, în plus, erau roșite, așa că nu erau fețe verzi și galbene. Dimineața ne-am înroșit ușor, nu doar ascunzându-ne, ci pentru ca fețele să nu ne fie prea roșii; dar seara, mai ales inaintea balului, a fost nevoie sa se mai inroseasca putin. Unele fete și-au purtat sprâncenele și văruite, dar acest lucru nu a fost aprobat într-o societate decentă și s-a considerat necesar să-și ștergă fața și gâtul cu pudră.”.

Albirea acelor ani a fost dăunătoare sănătății: au adăugat plumb. Și totuși, un astfel de „machiaj” a continuat să fie folosit. Existau și remedii mai puțin dăunătoare: pe bază de bismut, cretă sau amidon, dar nu mascau atât de bine deficiențele. Dându-și seama că vopselele nu îmbunătățesc pielea în niciun fel, contemporanii au compilat ghiduri de îngrijire a feței. Ei au sfătuit să folosească frecții și loțiuni speciale înainte de a se machia și să se spele văruirea și fardul de obraz înainte de a merge la culcare. Dacă s-a dovedit că stratul de „fundație” a fost prea gros, s-ar putea folosi un cuțit special pentru a răzui excesul - astfel artistul răzuiește excesul de vopsea de pe pânză.

Ivan Vișniakov. Portretul Stepanidei Yakovleva. 1756. Schitul de Stat, Sankt Petersburg

Fedor Rokotov. Portretul unei femei necunoscute. 1770. Galeria de Stat Tretiakov. Moscova

Doamnele aveau nevoie și de pudră: se folosea atât pentru față, cât și pentru păr. Contesa Ursula Mnishek în portretul lui Dmitry Levitsky se etalează cu o coafură înaltă și magnifică în stilul începutului anilor 1780. Acest lucru ar putea dura o jumătate de kilogram de pulbere și chiar mai mult - totuși, o parte semnificativă din ea s-a trezit pe podea. Pentru a-și pudra părul, au apelat nu doar la pufuri, ci și la suflante, iar pentru a nu-i stropi din cap până în picioare, au purtat un neglije special și chiar măști. Și dacă produsul cosmetic s-a dovedit a fi mai mult decât necesar, a fost curățat cu un cuțit ușor și o perie specială. Pulberile – albe și în diverse nuanțe – erau de obicei făcute din făină de grâu. În portretul contesei, ea este gri deschis, așa că părul ei arată gri - atunci se credea că această culoare subliniază tenul proaspăt.

Femeile nu au purtat coafuri înalte în secolul al XVIII-lea atât de mult timp - doar în anii 1770 și 80. În restul timpului, stilul îngrijit a fost în vogă, ca în portretul prințesei Trubetskoy. Și mai mult în imagine, nu părul alb pudrat atrage atenția, ci obrajii purpuri: fardul de obraz a devenit cel mai strălucitor produs cosmetic al vremii în toate sensurile. Conform amintirilor lui Yankova, „a nu deveni roșu, a veni undeva ar însemna să faci ignoranță”. Cinabru, o variantă mai ieftină și mai dăunătoare, sau carmin mai scump a fost folosit pentru a face fardul de obraz. Mai târziu au început să folosească șofran: nu a dăunat pielii și a făcut posibilă crearea diferitelor nuanțe, de la roșu aprins la roz pal.

Alexei Antropov. Portretul Anastasiei Izmailova. 1759. Galeria de Stat Tretiakov, Moscova

Nikolai Argunov. Portretul Varvara Ushakova. 1810-lea. Colecție privată

Nu numai doamnele nobile erau pictate. Femeile din familii de negustori și femeile țărănești foloseau cel mai primitiv și mai ieftin fard cunoscut încă din Evul Mediu - sfecla. În portretul Stepanidei Yakovleva de Ivan Vishnyakov, o tânără dintr-o familie de negustori este înfățișată îmbrăcată complet. Tenul ei este diferit de culoarea mâinilor și, cel mai probabil, este albită, iar obrajii sunt generos rotunjiți. Francisco de Miranda, un politician din Venezuela, care a vizitat Rusia în 1786-1787, a descris femeile din familii de negustori după cum urmează: „Fețele tuturor sunt pictate cu pricepere, deși, să spun adevărul, n-au deloc nevoie, pentru că natura le-a înzestrat cu un aspect foarte atrăgător”..

Obrajii doamnei necunoscute din portretul lui Fyodor Rokotov sunt în armonie cu rochia ei roz. Fardul de obraz a fost însă aplicat nu numai pe obraji, ci și sub ochi, astfel încât să pară mai strălucitori, și pe tâmple și lângă buze. Această culoare de accent a fost tușa finală a procesului sofisticat de îmbrăcare a doamnelor. Diferite nuanțe au fost folosite în diferite momente ale zilei. De obicei, doamnele nu ezitau să-și corecteze machiajul în public. De Miranda a scris: „Există vestiare aici, unde doamnele din când în când își reînnoiesc vopseaua de pe fețe... O fată s-a dedat cu sârguință în ocupația ei în fața tuturor”.

În utilizarea fardului de obraz, eticheta nu a impus „restricții de vârstă”. Au fost folosite atât de fete tinere, cât și de doamne în vârstă. Cu machiaj complet, artistul Alexei Antropov a portretizat-o pe doamna de stat a împărătesei Elisabeta - Anastasia Naryshkina. Blush-ul se făcea, ca și astăzi, sub diferite forme – sub formă de pudră, care se aplica cu pensula, sub formă de ruj gros, sau putea fi mici bucăți colorate de pânză sau hârtie cu care să freci fața.

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, naturalețea a intrat în modă. Albirea și fardul de obraz au făcut loc naturaleței. Și chiar dacă doamna a folosit machiaj, a încercat să se asigure că nu este izbitoare.

Vladimir Borovikovski. Portretul Elizavetei Alekseevna. 1795. Muzeul Palatului Pavlovsk

Cu toate acestea, multe doamne nu au abandonat fardul de obraz în secolul al XIX-lea, când culorile strălucitoare erau deja demodate. Varvara Ushakova, soția guvernatorului Tver, a pozat pentru Nikolai Argunov în anii 1810, deja de mulți ani, dar tenul ei este proaspăt și sănătos. Mihail Pylyaev, în cartea sa „Excentrici și originale minunate”, a descris multe doamne, pe obrajii cărora „A jucat un fard, totuși, artificial, la moda din trecut”.

La începutul secolului al XVII-lea, destul de surprinzător, cosmeticele erau folosite mai mult decât la mijloc. Acest lucru se datorează cel mai probabil proceselor religioase care au cuprins multe țări europene. De exemplu, puritanii din Anglia în această perioadă credeau că cosmeticele, bijuteriile, părul frumos erau principalele semne de vanitate, așa că erau considerate păcătoase. Acest punct de vedere este foarte asemănător cu atitudinea față de frumusețea feminină din Evul Mediu.

Astfel, un cunoscut medic din Marea Britanie și ulterior filozof, John Buluer, în lucrarea sa „Anthropometamorphosis”, publicată în 1650, descrie toate tipurile de machiaj și produse cosmetice care erau folosite la acea vreme în țara sa. El a considerat toate aceste mijloace nedemne de o națiune atât de mare, deoarece sursele lor aparțin unor culturi non-europene și, prin urmare, primitive.

În ciuda faptului că în secolul al XVII-lea, cosmeticele erau folosite de aproape toată lumea, frumusețea a rămas totuși un fenomen trecător. Sănătatea precară și cosmeticele care conțin substanțe toxice (plumb sau mercur) au dus la faptul că vârful atractivității unei femei avea doar 20 de ani, ea a dispărut până la vârsta de 24 de ani, iar la 30 de ani era considerată bătrână. Imaginează-ți că în anii 1600 nu exista un scrub mai bun decât vitriolul, care este un acid sulfuric concentrat. Utilizarea sa a provocat daune ireparabile nu numai pielii, ci și întregului corp.

Un anumit calm în moda machiajului, care a venit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, era sortit să dureze nu mai mult de două decenii. Singurul lucru pe care îl foloseau femeile de atunci era săpunul igienic pentru față și corp, precum și un strop de fard de obraz realizat pe bază de coloranți naturali. Odată cu era romantismului care a venit să o înlocuiască în anii 20. Moda machiajului a fost popularizată în secolul al XIX-lea - pasiunile violente și experiențele emoționale emoționale din suflet ar trebui să aibă o amprentă asupra aspectului. Paloarea nesănătoasă, ochii întunecați și umed strălucitori devin la modă - acesta este standardul de frumusețe al erei romantismului.

Femeile au început să bea oțet și să mănânce lămâi în masă. Acest lucru a fost făcut cu scopul de a pierde în greutate și de a obține o piele lividă. Femeile nu dorm mult - în scopul apariției cercurilor sub ochi. Pentru a face ochii să strălucească, suc de belladonă și atropină sunt picurate în ochi. Creionul de ochi întunecat și fardul de pleoape dau aspectului un aspect demonic.

Dar moda Majestății Sale este schimbătoare, iar din anii 50. durerea și paloarea în imaginea unei femei încetează să mai fie atractive. Bărbații încep să fie atrași de căldură, feminitate și pace într-o formă feminină. Pentru a îndeplini noul standard, femeile au abandonat machiajul gros. Femeile preferă să lumineze puțin fața cu albuș de ou, să nuanțeze pomeții cu fard de obraz - puțin mai strălucitor cu părul închis și mai deschis - cu părul deschis și, de asemenea, să aducă sprâncenele în valoare cu strălucire. Niciodată înainte, probabil, machiajul nu a fost atât de blând ca la mijlocul secolului al XIX-lea. S-a schimbat punctul de vedere asupra machiajului în sine, ca și asupra cuvântului „machiaj”, care, apărut cu un secol mai devreme, însemna în sens negativ arta de a ascunde imperfecțiunile. În secolul al XIX-lea, conotația negativă este eliminată din cuvânt și capătă sensul de „mijloace care ascund imperfecțiunile feței”.

O caracteristică specifică a machiajului din secolul al XIX-lea
devine că machiajul încetează să mai fie privilegiul doar al doamnelor nobile. În legătură cu dispozitivul pentru producția industrială, cosmeticele devin disponibile chiar și pentru păturile inferioare ale societății. Fete decente din familii sărace sunt introduse în arta machiajului și învață cu bucurie cum să pudreze fața, să nuanțeze buzele și creionul de ochi. Dar trebuie menționat că prostituatele din secolul al XIX-lea, ca în orice moment, obișnuiau să se machieze întotdeauna cu îndrăzneală: aplicau multă pudră și fard de obraz, foloseau ruj strălucitor și își lăsau ochii în jos cu o culoare neagră îndrăzneață.

La sfârșitul secolului al XIX-lea a fost inventată pulberea lichidă. Ea a ascuns perfect toate imperfecțiunile pielii și, înghețând, a creat efectul unei măști. Combinat cu un pic de fard de obraz și ruj, arăta ca o față de preoteasă. Bărbații din acea vreme pur și simplu s-au topit în fața unui asemenea mister.

Se promovează industria cosmetică de la sfârșitul secolului al XIX-lea și, în consecință, se popularizează și cosmeticele. Actrițele secolului al XIX-lea dau cu plăcere lecții de frumusețe și publică recomandări și rețete pe paginile revistelor despre cum să păstrezi tinerețea și frumusețea. Încetul cu încetul, femeile realizează că adevărata frumusețe este arta de a-și stăpâni corpul, sentimentele și vocea și cu siguranță nu un „machiaj” puternic.

În cele mai vechi timpuri, a existat o tradiție de a picta dinții. A supraviețuit și până în secolul al XIX-lea. Femeile și-au vopsit dinții în galben pentru ca fețele lor să pară mai palide.

Nu numai că femeilor moderne le place să se machieze frumos, dar în cele mai vechi timpuri, machiajul a făcut parte din cultura bărbaților și femeilor de mulți ani. Luați în considerare fapte interesante despre machiaj și cosmetice din antichitate.

Machiaj de gheișă albă

Machiajul alb este un simbol al tuturor gheișelor, datând din secolul al VIII-lea d.Hr. Acest machiaj a fost realizat pe baza de pulbere de orez amestecata cu apa pana la o stare pastoasa. După aceea, pasta a fost aplicată pe față.

Machiaj egiptean

Există multe legende despre frumusețea și farmecul reginei egiptene Cleopatra. Și acest lucru nu este surprinzător, deoarece a existat un cult special al cosmeticelor în Egipt. Încă 10.000 de ani. î.Hr. Egiptenii au început să folosească uleiuri parfumate pentru a-și curăța și întreține pielea. Astfel, au protejat pielea de razele soarelui și au scăpat de mirosurile neplăcute. Ca uleiuri au fost folosite: uleiuri de musetel, crini, lavanda, trandafiri, smirna, menta.

Au fost folosite diferite mijloace pentru a crea machiaj multicolor:

• ocru: avea pigmenți galbeni și roșii;
• antimoniu: ca rimel pentru ochi;
• migdale arse: Folosit ca fard de pleoape și creion de ochi.

Machiajul în Roma Antică

În Roma antică, machiajul unei femei depindea de statutul ei social. În general, la Roma, s-a acordat o atenție deosebită machiajului: femeile nici nu și-au putut imagina viața fără produse cosmetice. Și-au vopsit ochii, au folosit cretă pentru albirea pielii și și-au înroșit. La Roma, se credea că o femeie fără machiaj era ca mâncarea fără sare.

Manichiura era populară și în Roma: oja era făcută din sânge de oaie și grăsime și avea o nuanță roșu aprins. De asemenea, împăraților chinezi le plăcea să-și picteze unghiile strălucitor în aur, roșu, negru, dar oamenii obișnuiți nu puteau face acest lucru.

Machiajul feței în Evul Mediu

În Europa, în Evul Mediu, femeile își vopseau fețele în alb, își smulgeau sprâncenele aproape complet sau își smulgeau părul de pe frunte pentru a-și ridica linia părului mai sus. Pe buze s-au folosit balsamuri pe bază de ceară de albine, iar pe obraji o cantitate mare de fard de obraz. La acea vreme, produsele cosmetice pentru albirea feței erau foarte periculoase, deoarece erau făcute din arsenic, oțet și cretă.

Apropo, până în secolul al XIV-lea, biserica creștină a interzis folosirea machiajului, argumentând că are un ritual satanic.

Machiaj în timpul Revoluției Franceze

Pentru a demonstra că viața în Franța de după revoluție a început să trăiască fericită și bine, francezii au folosit fard de obraz și ruj roșu. Astfel, oamenii din alte țări trebuie să fi invidiat sănătatea și bucuria francezilor.

Frumusețe în arabă

Femeile din haremul sultanului au acordat o atenție deosebită depilării. Au ars literalmente părul de pe corp cu o cremă care consta dintr-un amestec de var și orpiment, care era un produs secundar al arsenului. Mai întâi, femeia a făcut baie, apoi a aplicat crema pe piele, iar apoi a fost folosită o racletă de bronz pentru a îndepărta crema rămasă. Dacă crema nu este spălată la timp, poate provoca arsuri grave.

Când a apărut moda pentru bronzare?

Astăzi, fiecare femeie se străduiește să aibă o nuanță frumoasă a pielii bronz. Iar celebra Coco Chanel a introdus moda pentru bronzare. După o croazieră în Marea Mediterană, ea a apărut în fotografie bronzată, iar de atunci moda „pielei de ciocolată” nu a făcut decât să se intensifice.

Stilul baroc a apărut în jurul anului 1600 la Roma și s-a răspândit în cea mai mare parte a Europei.

Moda vestimentației vest-europene din anii 1600-1650 se caracterizează prin gulere de in, o abundență de dantelă luxuriantă, trenuri lungi și decolteuri adânci.

Mânecile înguste ale rochiilor s-au lărgit treptat, în anii 1630 erau foarte voluminoase și se terminau chiar sub cot.

Au apărut pălăriile bărbătești cu boruri largi, iar pantalonii au luat locul pantalonilor.

În anii 1650-1700, stilul vestimentar baroc a suferit mari schimbări. După sfârșitul Războiului de Treizeci de Ani și restaurarea Angliei, influența militară în moda masculină a fost înlocuită de exuberanța decorativă, care a domnit pe tot parcursul secolului următor.

O siluetă largă cu talie înaltă a lăsat loc liniilor fluide și talie joasă în haine atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În această perioadă, apogeul popularității a atins și peruca, care era principalul articol al modei masculine.

Pentru femei, rochiile largi au fost înlocuite cu rochii mai puțin luxuriante, cu un accent orizontal pe umeri. Mânecile pline și largi sunt mai lungi și mai înguste.

Femeile purtau un corset strâmt, cu o croială decoltată. Rochiile au fost decorate cu dantelă și broderie aurie.

1. În această epocă, fetele sunt din ce în ce mai atrase de cinema - actrițele devin modele. Referința este Mary Pickford și Lillian Gish. Fețele lor sunt încadrate de femei creț, iar machiajul le face asemănătoare cu îngerii (Helena Rubinstein a numit-o aspectul lui Cupidon).

2. În același timp, nu există pretenții excesive în imaginile anilor 1910, întrucât aceasta este perioada primului război mondial. Femeile, în lipsa bărbaților beligeranți, trebuiau să țină pasul cu totul deodată - practic nu aveau timp să aibă grijă de părul lung. Și fetele le-au tăiat.

3. Admiratorii vechilor tradiții și ai buclelor lungi încă încearcă să-și facă coafuri luxuriante, dar ritmul accelerat al vieții le cere să nu se chinuie prea mult cu coafarea: din fericire, în 1910, au fost inventate bigudiurile - și problema buclelor a dispărut. L-am dat peste cap - și m-am culcat, m-am trezit - l-am dat jos - și voila!

4. În 1913, a fost lansat primul rimel. Numele ei ne este cunoscut și astăzi - MAYBELLINE. Adevărat, atunci părea ciudat: de fapt, era un recipient cu funingine și cărbune, de care era atașată o perie specială.

5. Max Factor se dezvoltă treptat – compania lui Maximilian Faktorovich, un emigrant din Polonia. Ea este cea care furnizează produse de înfrumusețare platourilor de la Hollywood. Principalul avantaj al produselor cosmetice ale mărcii față de concurenții săi este că nu crapă pe față... Apropo, Faktorovich a fost primul care a vândut farduri de pleoape, pe care le-a creat pe bază de henna, inspirată de machiaj. a divelor turceşti.

6. Maurice Levy, între timp, a lansat un ruj roll-on învelit într-un tub metalic și un fard de obraz.

Video Machiajul francez al secolului al XVII-lea. Cum să o facă?

Machiaj istoric. Istoria dezvoltării machiajului și cosmeticelor

Cuvântul „machiaj” are rădăcini franceze și a intrat în limba rusă recent, cu doar câteva decenii în urmă. Cu toate acestea, istoria machiajului a început cu multe secole în urmă. Cuvântul „cosmetice” este de origine greacă de la cuvântul „kosmetike” și înseamnă arta de a decora. Abia acum, fiecare națiune avea propriile sale idei despre această artă.

Inițial, machiajul, sau mai degrabă pictura feței, era folosit în ritualuri - religioase și magice.

Machiajul, dacă s-ar putea numi așa, era folosit pentru vopseaua de război a războinicilor, precum și un semn de apartenență la o anumită castă. Prin urmare, el nu a jucat un rol „decorator”, ci avea o semnificație socială sau religioasă serioasă. Desigur, atunci s-au gândit puțin la aspectul decorativ, la un astfel de machiaj – mai important era să sperii, să uimești, să arunci în confuzie un rival sau un dușman, să inspiri respect, groază, adorație, aproape de divinizare. Triburile Nuba din Sudan și Criapo din Brazilia, precum și locuitorii din Noua Guinee, au încă cel mai creativ, s-ar putea spune, ritual de machiaj primordial.

Totuși, oamenii din epoca de piatră au încercat să-și decoreze fețele în diferite moduri, făcând o mare varietate de imagini pe ele. Acestea erau ornamente, elemente de floră și faună, desemnări simbolice și multe altele.

De exemplu, triburile Maiori din Noua Zeelandă erau renumite pentru tatuajele faciale sub formă de mască numite „mocha”. Modelul moka era un model destul de complex și extrem de individual. A îndeplinit mai multe funcții deodată. Acesta este atât un indicator al meritului, cât și o desemnare a statutului social și un element special de decorare. Soldatului cu masca „mocha” care a murit în timpul luptei i s-au acordat onoruri speciale - capul i-a fost tăiat și păstrat cu grijă ca amintire a trecutului. Dar cu nefericiții, care s-a întâmplat să moară fără o astfel de decorare a feței, au fost tratați destul de aspru. Corpurile lor au fost lăsate să fie sfâșiate de animale și păsări sălbatice.

Dar acest lucru nu a durat atât de mult - femeile au început să se machieze din dorința de a fi frumoase. Din cele mai vechi timpuri, o atenție deosebită a fost acordată pictării fețelor femeilor. Așadar, soțiile aborigenilor ainu japonezi aveau urme pe fețe, dând deoparte starea lor civilă, numărul copiilor. În plus, imaginea feței era un semn de rezistență și fertilitate.

Pionierii artei frumosului au fost egiptenii antici. Ei au fost cei care, inventând compoziții pentru îmbălsămare, au descoperit multe substanțe medicinale și cosmetice diferite care au putut corecta imperfecțiunile pielii, înfrumuseța fața și corpul. Deja pe vremea lui Nefertiti exista o trusă de machiaj tradițională - ruj, fard de obraz, creion de ochi și sprâncene.

machiaj din secolul al XIX-lea. Așa frumuseți uimitoare: ce trucuri au folosit fashionistele secolului al XIX-lea

Ceea ce pare urât astăzi a fost incredibil de atractiv acum 150 de ani. Fetele din trecut mâncau cretă și își lipeau sprâncenele de pe piele de șoarece pentru a fi cele mai bune.

Spre deosebire de bunicile lor, frumusețile europene și rusești ale secolului al XIX-lea s-au îndepărtat de canoanele clasicismului cu excesele și pretenția lui în favoarea naturaleței și democrației. Desigur, în acele vremuri cultul luxului și al splendorii încă predomina, dar rochiile luxuriante și coafurile uriașe au lăsat treptat locul toaletelor luminoase și aerisite, iar machiajul secolului al XIX-lea era la fel de natural și aproape invizibil.

Aproape întregul secol al XIX-lea (începând cu 1837) a fost marcat de epoca victoriană. A fost o perioadă de idealuri estetice înalte, de ascensiune culturală și, în același timp, de reținere și simplitate.
În acele vremuri, și mai ales în epoca Imperiului, curățenia era cel mai apreciată în frumusețea feminină. Și din moment ce abundența de cosmetice decorative cu o lipsă aproape completă a igienei personale a dus la îmbătrânirea rapidă a pielii și la diferite boli, doamnele și-au dat seama la timp că cel mai bun mod de a păstra tinerețea și sănătatea a fost reducerea la minimum a folosirii „frumuseții artificiale”. . Prin urmare, în portretele de la începutul secolului al XIX-lea, este aproape imposibil să găsești chipuri puternic pictate.

Odată cu apariția erei romantismului, moda pentru pielea nenatural de palidă a revenit la modă. Dar acum efectul dorit nu a fost atins deloc datorită unui strat gros de machiaj de porțelan. Frumusețile acestei epoci au încercat să evite soarele, temându-se să strice tenul cu un bronz, purtau pălării cu boruri largi în acest scop. Dar, în același timp, tenul a rămas natural. Razele soarelui nici măcar nu atingeau mâinile, al căror alb a fost îngrijit cu o grijă deosebită. Unele doamne deosebit de fanatice nu și-au scos mănușile nici măcar în timp ce dormeau, de teamă că pielea se va înnegri brusc.
Pentru a da feței o nuanță de „alabastru”, doamnele au mâncat cantități nelimitate de lămâi, cretă zdrobită și au băut oțet pe stomacul gol. Din păcate, acest lucru a afectat speranța de viață a femeilor: cu stomacul ars, puțini oameni au reușit să trăiască până la o vârstă înaintată.

În general, în epoca romantismului în cercurile înaltei societăți, imaginea unei domnișoare languide, dureroasă și profund sensibilă era considerată la modă. La ce trucuri nu au apelat fetele pentru a obține efectul dorit! Frumusețile nu au dormit câteva nopți la rând, sperând
„Obțineți” cearcănele sub ochi. Iar pentru a face ochii să strălucească, în ele s-a picurat atropină (un preparat dintr-un extract din plante de solana) și suc proaspăt de belladona - o plantă otrăvitoare care, dacă este supradozată, ar putea provoca otrăviri grave. Paloarea feței a fost pusă în valoare de vopseaua galbenă cu care fetele și-au vopsit dinții - deja nesănătoase, din cauza lipsei îngrijirii dentare normale. Și toată această „splendoare” a fost completată cu un creion de ochi negru, care a fost aplicat din belșug pe pleoape. Cu toate acestea, au rămas la modă sprâncenele „sable”, care au antrenat special oameni din piele de șoarece și șobolan.
Din fericire, la mijlocul secolului al XIX-lea, o asemenea imagine feminină fantasmagorică a pierdut teren. A fost înlocuit din nou cu naturalețea. Machiajul este mai puțin vizibil. Standardul frumuseții feminine a personificat din nou pacea, liniștea și căldura interioară.

Machiajul în secolul al XIX-lea a devenit nu numai moderat, ci și accesibil. Dacă mai devreme doar doamnele din înalta societate puteau folosi cosmetice și parfumerie, acum, în era ascensiunii industriei, fardul de obraz, văruitul, rujul și alte atribute ale frumuseții au devenit disponibile pentru aproape fiecare fetiță.

Producția de masă de produse cosmetice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost întâmpinată de femei cu un entuziasm fără precedent. În orașele mari, așezările muncitorilor și moșiile rurale îndepărtate, sexul frumos a început treptat să stăpânească subtilitățile aplicării cremei și pudrei, a nuanța buzelor și a ochilor. Adevărat, în mediul țărănesc, femeile practic nu foloseau produse cosmetice: viața dificilă a satului a contribuit puțin la dorința de a se îmbrăca. Dar totuși, nu, nu, și în sicriul țărancii va apărea un tub de fard de obraz sau o cutie de pudră ieftină, dar cochetă, cu oglindă!
În mod ciudat, au fost deosebit de încântați de producția în masă de produse cosmetice decorative... prostituate de oraș! Și dacă femeile „decente” preferau să picteze mai degrabă moderat și discret, atunci doamnele din jumătatea lumii aveau propriile lor, anumite reguli. Se credea că cel mai bun mod de a atrage un client și de a-l mulțumi era o imagine pretențioasă și strălucitoare, care a fost realizată cu ajutorul unei cantități mari de produse cosmetice. Iar dacă ai întâlni pe strada acelei vremuri o persoană cu buzele viu vopsite, un fard roșu de sânge pe obraji și pleoapele desenate cu un creion negru-albăstrui, nu te-ai îndoi niciodată de profesia ei!

Machiajul secolului XX. Istoria machiajului: anii 20

Fashionistele anilor 20 ai secolului XX nu și-au putut imagina viața fără divertisment, șampanie, țigări și, de asemenea, nu s-au văzut fără fire lungi de perle care cad pe sânii plati și rochii cu talie joasă. Doamnele țineau diete obositoare, dedicau mult timp sportului și erau pasionate de masaje și tratamente de înfrumusețare disponibile la acea vreme. Și toate acestea cu un singur scop: să facă umerii mai largi, șoldurile, dimpotrivă, mai înguste, iar pieptul complet plat. Doamnele au încercat să arate toată feminitatea în machiaj. Dar chiar și această „feminitate” a fost o reprezentare foarte sofisticată, deoarece reprezenta imaginea unei femei fatale.

Cărbune pentru sprâncene, pudră de zinc, fard de obraz dintr-o singură nuanță, funingine pentru gene, oțet, vaselină sau untură cu adaos de pigment roșu pentru buze - toate acestea erau într-o pungă de cosmetice a unei doamne, care a trăit la mijlocul secolului al XIX-lea. . Doamnele secolului XXI sunt norocoase, deoarece pentru a crea o imagine într-un stil istoric, este suficient să folosiți cu pricepere texturile și culorile necesare cosmeticelor moderne și să nu le stricați pielea cu componente dăunătoare.

machiaj din secolul al XIX-lea. Secolul al XIX-lea - secolul descoperirilor chimice și al revoluției industriale

De data aceasta a schimbat complet lumea cosmeticelor. În primul rând, acest lucru a fost facilitat de un adevărat boom al descoperirilor chimice. Aproape în fiecare an, oamenii de știință au creat un nou instrument care a însemnat o nouă descoperire pe piață. De exemplu, în această perioadă au fost studiate posibilitățile de utilizare a peroxidului de hidrogen în scopuri cosmetice, oxidul de zinc a început să fie folosit în pulberi. Apare o cremă de corp îmbunătățită cu ingrediente noi - vaselina și uleiuri minerale, lanolină (o substanță de ceară care este colectată din lâna de oaie sau de alte animale) Datorită progreselor fizicii, primele vorbesc despre creme de protecție solară. La început, oamenii de știință au crezut că căldura provoacă arsuri solare. Dar în 1801, Johann Wilhelm Ritter din Germania a descoperit radiația ultravioletă. În 1820, englezul Edward Home s-a luptat cu întrebarea de ce oamenii cu piele întunecată sunt mai rezistenți la radiațiile ultraviolete decât cei lumini. După ce a efectuat mai multe experimente, s-a convins de prezența unui pigment special la oameni - melanina, care a protejat pielea de expunerea la soare. Dar în 1878 austriacul Otto Fayel a studiat proprietățile taninului (o substanță de origine vegetală) ca protecție solară. Dar s-a dovedit a avea un dezavantaj serios - suprapătează pielea. După cum am menționat mai sus, toate tipurile de produse cosmetice au fost fabricate în fabrici. Dar alegerea lor a fost mică și doar oamenii bogați își puteau permite prețul. Revoluția industrială și utilizarea motoarelor cu abur nu numai că a crescut numărul de produse create, dar le-a și făcut și mai accesibile.În secolul al XIX-lea au început să apară în jurul valorii de companii și mărci cu drepturi depline specializate în produse cosmetice, parfumerie și de igienă. lumea. Putem spune cu încredere că mulți cititori ai acestui articol au folosit pasta de dinți Colgate sau șamponul Palmolive. Dar puțini oameni știu că compania Colgate datează din anii 1800. În 1806, pe o stradă din New York, William Colgate a deschis o fabrică de săpun și lumânări, care sa extins apoi la o fabrică cu drepturi depline în New Jersey (1820). Și deja în 1857, Colgate & Company a fost creată sub conducerea fiului fondatorului Samuel Colgate. În 1866 au fost dezvoltate săpunurile parfumate, mai multe tipuri de produse de parfumerie. Șase ani mai târziu, a luat naștere o nouă marcă - Buchetul de cașmir - un săpun de toaletă parfumat care a câștigat recunoaștere internațională la începutul secolului în 1900, când săpunul și parfumul său au câștigat premii la Expoziția Mondială de la Paris. În secolul 21, Colgate-Palmolive este o corporație transcontinentală care deține mai multe mărci, printre care Colgate, Palmolive, Lady Speed ​​​​Stick, Mennen.

Stilul acestei epoci este un machiaj modest, delicat. Fetele s-au luptat pentru asemănarea unui înger:
Pielea este palidă, practic nu era machiaj pentru ochi, pe buze - nimic mai mult decât o strălucire de vaselină, buze strălucitoare - vulgaritate și prost gust. Părul gros este la modă, femeile de modă l-au transformat în bucle jucăușe.

Reprezentanți de seamă ai acestei epoci: Lillian Dayana Gish (una dintre primele vedete de film mut), Mary Pickford (actriță de teatru și film)

Un anumit calm în moda machiajului, care a venit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, era sortit să dureze nu mai mult de două decenii. Singurul lucru pe care îl foloseau femeile de atunci era săpunul igienic pentru față și corp, precum și un strop de fard de obraz realizat pe bază de coloranți naturali. Odată cu era romantismului care a venit să o înlocuiască în anii 20. Moda machiajului a fost popularizată în secolul al XIX-lea - pasiunile violente și experiențele emoționale emoționale din suflet ar trebui să aibă o amprentă asupra aspectului. Paloarea nesănătoasă, ochii întunecați și umed strălucitori devin la modă - acesta este standardul de frumusețe al erei romantismului.

Femeile au început să bea oțet și să mănânce lămâi în masă. Acest lucru a fost făcut cu scopul de a pierde în greutate și de a obține o piele lividă. Femeile nu dorm mult - în scopul apariției cercurilor sub ochi. Pentru a face ochii să strălucească, suc de belladonă și atropină sunt picurate în ochi. Creionul de ochi întunecat și fardul de pleoape dau aspectului un aspect demonic.

Dar moda Majestății Sale este schimbătoare, iar din anii 50. durerea și paloarea în imaginea unei femei încetează să mai fie atractive. Bărbații încep să fie atrași de căldură, feminitate și pace într-o formă feminină. Pentru a îndeplini noul standard, femeile au abandonat machiajul gros. Femeile preferă să lumineze puțin fața cu albuș de ou, să nuanțeze pomeții cu fard de obraz - puțin mai strălucitor cu părul închis și mai deschis - cu părul deschis și, de asemenea, să aducă sprâncenele în valoare cu strălucire. Niciodată înainte, probabil, machiajul nu a fost atât de blând ca la mijlocul secolului al XIX-lea. S-a schimbat punctul de vedere asupra machiajului în sine, ca și asupra cuvântului „machiaj”, care, apărut cu un secol mai devreme, însemna în sens negativ arta de a ascunde imperfecțiunile. În secolul al XIX-lea, conotația negativă este eliminată din cuvânt și capătă sensul de „mijloace care ascund imperfecțiunile feței”.

O caracteristică specifică a machiajului din secolul al XIX-lea
devine că machiajul încetează să mai fie privilegiul doar al doamnelor nobile. În legătură cu dispozitivul pentru producția industrială, cosmeticele devin disponibile chiar și pentru păturile inferioare ale societății. Fete decente din familii sărace sunt introduse în arta machiajului și învață cu bucurie cum să pudreze fața, să nuanțeze buzele și creionul de ochi. Dar trebuie menționat că prostituatele din secolul al XIX-lea, ca în orice moment, obișnuiau să se machieze întotdeauna cu îndrăzneală: aplicau multă pudră și fard de obraz, foloseau ruj strălucitor și își lăsau ochii în jos cu o culoare neagră îndrăzneață.

La sfârșitul secolului al XIX-lea a fost inventată pulberea lichidă. Ea a ascuns perfect toate imperfecțiunile pielii și, înghețând, a creat efectul unei măști. Combinat cu un pic de fard de obraz și ruj, arăta ca o față de preoteasă. Bărbații din acea vreme pur și simplu s-au topit în fața unui asemenea mister.

Se promovează industria cosmetică de la sfârșitul secolului al XIX-lea și, în consecință, se popularizează și cosmeticele. Actrițele secolului al XIX-lea dau cu plăcere lecții de frumusețe și publică recomandări și rețete pe paginile revistelor despre cum să păstrezi tinerețea și frumusețea. Încetul cu încetul, femeile realizează că adevărata frumusețe este arta de a-și stăpâni corpul, sentimentele și vocea și cu siguranță nu un „machiaj” puternic.

În cele mai vechi timpuri, a existat o tradiție de a picta dinții. A supraviețuit și până în secolul al XIX-lea. Femeile și-au vopsit dinții în galben pentru ca fețele lor să pară mai palide.

La începutul secolului al XIX-lea, în epoca Imperiului, naturalețea și simplitatea erau la modă. Chiar și doamnele au încercat să obțină un efect cosmetic în moduri naturale: dacă era necesară paloarea, beau oțet, dacă fard, mâncau căpșuni. Chiar și bijuteriile se demodează pentru o vreme. Se crede că, cu cât o femeie este mai frumoasă, cu atât are mai puține nevoie de bijuterii.

Albul și tandrețea mâinilor în timpul erei imperiului erau atât de apreciate încât purtau chiar mănuși noaptea.

* daca iti doresti un machiaj natural frumos, fara efect de masca, cu o acoperire ideala a tonului care sa dureze cel putin 8 ore, atunci asigura-te ca acest curs este special pentru tine...

Madame Recamier este o celebră frumusețe pariziană, cea mai cunoscută amantă a unui salon literar din istorie.

Imitația de îmbrăcăminte antică se remarcă în ținute. Deoarece aceste rochii erau realizate în principal din muselină subțire translucidă, femeile de modă riscau să răcească în zilele deosebit de reci. Pentru a crea draperii spectaculoase care conturează frumos datele naturale, doamnele au folosit o tehnică simplă a sculptorilor antici - și-au umezit hainele, nu întâmplător rata mortalității cauzate de pneumonie era foarte mare în acei ani. „Magazine de Maud” franceză din 1802 chiar le-a recomandat cititorilor săi să viziteze cimitirul Montmarthe pentru a vedea câte fete tinere au căzut victimele modei „nud”. Ziarele pariziene erau pline de cronici de doliu: „Madame de Noel a murit după bal, la nouăsprezece ani, Mademoiselle de Juinier - la optsprezece, M. Chaptal - la şaisprezece!" În cei câțiva ani de dominație a acestei mode extravagante, mai multe femei au murit decât în ​​ultimii 40 de ani.

Theresia Talien era considerată „mai frumoasă decât Venus Capitolină” – avea o siluetă atât de ideală. Ea a introdus moda „nud”. Cea mai ușoară rochie cântărea 200 de grame!

Numai datorită campaniei egiptene a lui Napoleon au intrat în modă șalurile de cașmir, care au fost popularizate pe scară largă de soția împăratului, Josephine.

În anii 20 ai secolului XIX, figura unei femei seamănă cu o clepsidră: mâneci rotunjite „umflate”, o talie de viespe, o fustă largă. Corsetul a intrat la modă. Talia ar trebui să fie nenaturală în volum - aproximativ 55 cm. Lupta pentru o talie „perfectă” ducea adesea la consecințe tragice. Așa că, în 1859, o tânără de modă de 23 de ani a murit după o minge din cauza faptului că trei coaste comprimate de un corset i-au străpuns ficatul.

P. Delaroche. Portretul cântăreței Henrietta Sontag, 1831.

De dragul frumuseții, doamnele erau gata să suporte diverse neplăceri: boruri largi ale pălăriilor de doamnă, care le atârnau peste ochi și trebuiau să se miște aproape la atingere, tivurile lungi și grele de rochii.

În revista britanică de autoritate „Lancet” din anii 1820, se sugera ca femeile să dea vina pe greutatea rochiilor lor, care era de aproximativ 20 de kilograme, pentru slăbiciune musculară, boli ale sistemului nervos și alte afecțiuni. Adesea doamnele se încurcau în propriile fuste. Regina Victoria și-a întors cumva glezna, călcându-și tivul.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dorința de artificialitate a reînviat. O strălucire sănătoasă și bronz, un corp puternic și puternic au fost semne de naștere scăzută. Talia de viespe, fețele palide, delicatețea și rafinamentul erau considerate idealul frumuseții. Râsetele și lacrimile unei frumuseți seculare ar trebui să fie frumoase și grațioase. Râsul nu trebuie să fie zgomotos, ci sfărâmicios. Când plângi, nu poți scăpa mai mult de trei sau patru lacrimi și poți urmări pentru a nu strica tenul.

Feminitatea dureroasă este la modă. Vorbim atât de boli psihice, în care dezechilibrul se învecinează cu nebunia, Camille Claudel, muza și elevul sculptorului Auguste Rodin, poate servi drept simbol al unei asemenea frumuseți, cât și bolile corporale, ca la Marguerite Gaultier, o curtezană bolnavă de moarte de tuberculoză - eroina romanului cu camelie „Doamna cu »Alexandre Dumas.

Camille Claudel

Pentru a da feței o paloare mată, doamnele au luat cretă zdrobită de trei ori pe zi (creta bine curățată se putea obține în farmacii; era imposibil să se folosească creioane colorate destinate unui joc de cărți) și au băut oțet și suc de lămâie și cercuri sub. ochii au fost realizati din cauza unei lipse deosebite de somn.

machiaj din secolul al XV-lea. Machiaj medieval

Din țările din est, trecând prin Grecia și Roma, arta machiajului a pătruns treptat în țările europene, unde din secol în secol punctul de vedere asupra machiajului s-a schimbat cu viteza fulgerului. În Evul Mediu, când totul trupesc era venerat pentru păcat și „gânduri diavolești”, femeile nu erau considerate femei, acuzându-le pentru păcatul strămoșului Eva, iar toate manifestările de machiaj erau persecutate. Simplitatea, pudoarea și modestia erau considerate principalele virtuți.

Machiaj medieval

secolele III-V d.Hr e. ritualurile de îmbăiere, curățare, aplicarea pe corp și pe față a oricăror produse cosmetice sunt declarate de sfinții părinți ca fiind păcătoase, iar societatea europeană condamnă nu numai orice îngrijire temeinică, ci chiar și cea mai simplă scăldat a corpului. Ei încearcă să astupe duhoarea unui corp murdar cu tămâie, de exemplu, legând tampoane cu ierburi parfumate sub axile pentru a îneca mirosul de transpirație. Orice produse cosmetice decorative pentru față - văruire și fard de obraz - devin un simbol al desfrânării și al toamnei.

Dar oricât de condamnat Sfânta Biserică cosmeticele, indiferent de modul în care le-a interzis și indiferent de ce persecuții s-au potrivit, interesul femeilor nu a fost niciodată supus. Și până la sfârșitul secolului al IX-lea, în orașul italian Capua, lângă Napoli, fabricarea și vânzarea produselor cosmetice era destul de ferm stabilită. Italienii produceau tot felul de frec, văruire și fard de obraz, ruj, tămâie și compuși aromatici.

Din Italia, moda machiajului a pătruns treptat în Franța. În 1190, regele Franței, elaborând decrete de stimulare, a decretat privilegiul vânzătorilor de parfumuri, apă parfumată și săpun, pudră, văruire și unguente de curățare. Femeile care sufereau de boli, având defecte pe fețe, au început cu bucurie să achiziționeze și să folosească produse cosmetice decorative, iar după ele toate frumusețile Europei au început să-și machieze fețele.

În epoca cultului nemuririi sufletului uman, o privire spiritualizată era foarte valoroasă. Pentru a obține acest efect, femeile au început să picure în ochi suc otrăvitor de belladona. A făcut pupilele mai mari, iar ochii au devenit întunecați și strălucitori. Dar când au aflat că folosirea frecventă a belladonei este foarte dăunătoare, femeile de modă au început să folosească tincturi de crizantemă în aceleași scopuri.

S-a acordat puțină atenție părului. Erau ascunși sub un văl și ras pe frunte pentru a o face mai mare și pentru a le face să pară o lună plină. Procedura de îndepărtare a părului de pe frunte a fost extrem de dureroasă – pe păr a fost aplicat un amestec de var nestins și pigment și a fost îndepărtat. După aceea, zona „chelă” a pielii a fost unsă cu sânge proaspăt de broască, sucul plantei de cicuta sau cenușă înmuiată în oțet - se credea că în acest fel creșterea părului va încetini.

Conform postulatelor Evului Mediu timpuriu, sprâncenele ar trebui să fie negre, arcuite și subțiri, ca un fir. Această modă a fost în curând înlocuită de o altă tendință - lipsa ochilor. Un exemplu de astfel de modă este imaginea legendară a Mona Lisei.

Apoi au fost pictate în secolul al XVIII-lea. Cum foloseau fetele din Rusia machiajul înainte!?

Așa este descrisă o cochetă rusă a secolului al XVIII-lea în colecția „Albină”: „Se împodobește inteligent, își îmbracă sandale frumoase și își smulge pantofii și își face parfum, atât pe față, cât și pe gât (gât) cu căzi ( vopsea) și întuneric în părul ei. vopsele". Femeilor din Rusia le plăcea să se înroșească și să se înroșească, dar foarte ineficient: fiind frumoase din fire, și-au distorsionat absolut fețele. De exemplu, le-au aplicat o asemenea cantitate de vopsea pe obraji, încât (după călătorul german Olearius) părea uneori că cineva le-a pictat cu o pensulă. Femeile și-au vopsit mâinile și gâtul cu vopsele albastre, albe și maro, antimoniu sprâncenele și genele, în timp ce făceau asta în cel mai urât mod: le-au cernelat pe cele deschise și le-au albit sprâncenele negre. Prințesa Cherkasskaya era o femeie foarte frumoasă din fire și nu dorea să picteze și să roșească, dar a fost nevoită să se supună obiceiului general pentru a nu fi luată în derâdere. Biserica a încercat să se răzvrătească împotriva acestui obicei, dar în zadar. Femeile din clasa boierească erau în masă în cosmetică - nu numai că și-au întunecat sprâncenele, și-au aplicat fard de obraz și văruit pe față, ci și-au vopsit și dinții. După toate probabilitățile, bufonii și bufonii au avut cel mai mult - s-au pictat nu numai cu văruire și vopsele, ci chiar și cu funingine. Cei mai mari susținători ai cosmeticelor în Rusia la acea vreme erau probabil tătarii. Au pictat genele, sprâncenele, buzele, s-au înroșit, și-au pictat unghiile cu henna etc. Potrivit unuia dintre călătorii ruși, fetele și femeile tătarilor arătau ca „păpuși pictate”, care în realitate erau mult mai frumoase.

Începând din secolul al XVII-lea, Franța a devenit idolul nobilimii ruse și timp de aproape trei secole a determinat regulile de bun gust, modă și cosmetică, nu numai pentru capete încoronate, ci și pentru nobilimea provincială.

În secolul al XVIII-lea, Sankt Petersburg avea deja propriul magazin de cosmetice al comerciantului Danilov, de unde se putea chiar achiziționa așa-numitul „dispozitiv de aer” pentru pulverizarea cu parfum.

Folosirea produselor cosmetice era în principal parte nobilimii, în timp ce oamenii de rând foloseau ierburile atât în ​​scopuri medicale, cât și cosmetice. În Rusia, pentru o lungă perioadă de timp, s-a acordat o mare atenție respectării curățeniei și ordinii. Locuitorii Rusiei Antice erau cunoscuți pentru îngrijirea igienică a pielii feței, mâinilor, corpului, părului. Rusoaiele știau foarte bine că laptele coagulat, smântâna, smântâna și mierea, grăsimile și uleiurile înmoaie și restaurează! pielea feței, gâtului, mâinilor, o face elastică și catifelată; este bine să clătiți părul cu ouă, și să le clătiți cu infuzia de ierburi. Așa că au găsit și au luat mijloacele necesare din natura înconjurătoare: au adunat ierburi, flori, fructe, fructe de pădure, rădăcini, ale căror proprietăți medicinale și cosmetice le cunoșteau. Găsim informații despre proprietățile medicinale ale plantelor și metodele de aplicare a acestora în numeroși „herboristi” și „vindecători” antici („Travovrach”, „Zelnik”, „Zhiznnik”, „Grădina de flori”, etc.). Să fim sinceri: la simplu, accesibil. la îndemână, adesea tratăm fără respectul cuvenit. Să spunem, la plantele medicinale, apa, care din cele mai vechi timpuri a fost considerată principalul mijloc medicinal, igienic și cosmetic. Medicii antici foloseau apa pentru tratament, în scopuri cosmetice sub formă de băi, spălări, frecări, dușuri și comprese.

În băi s-a tratat pielea, s-a curățat cu răzuitoare speciale și s-a masat cu balsamuri aromatice. Printre însoțitorii băilor au fost chiar și smulgători de păr și au efectuat această procedură fără durere.
„Curățenia este garanția sănătății!” Se mai poate spune cu deplină încredere că curățenia este garanția frumuseții. În Rusia, spălarea săptămânală într-o baie era larg răspândită, dar dacă nu era baie, se spălau și se abureau în sobe rusești. În arsenalul de prevenire a întăririi unui sistem rezonabil de igienă, baia rusească a fost pe primul loc din timpuri imemoriale.
Cosmeticele, după unii, nu începe cu aplicarea de creme, rujuri și loțiuni, ci mai ales cu spălarea. Pentru a curăța pielea de murdărie, de sebum, de solzi cornosi morți, de asta trebuie să ai grijă în primul rând.

Fetelor, salut tuturor)))
A devenit interesant pentru mine, dar cum se îngrijeau domnișoarele de atunci în Rusia? Este clar că nu a existat o abundență de cosmetice, produse de îngrijire și echipamente moderne, iar moda era diferită ...) Și, în general, industria cosmetologiei tocmai se dezvolta)

1. Ondulator de par


Cel mai adesea, fetele își ondulau părul acasă, iar pentru aceasta încălziu clești, coborându-le într-o lampă cu kerosen aprins. Nu este surprinzător că acest lucru le-a deteriorat părul, iar unii, mai ales cei sârguincioși, au rămas deloc fără păr)))

dar aceasta, desigur, nu a fost o problemă specială pentru fete, pentru că atunci au existat...

2. Extensii speciale de păr


erau făcute din păr real și erau deja ondulate)))

Pe lângă femei, bărbații aveau grijă și de ei înșiși, în acel moment exista un cult al mustaților - fiecare bărbat visa să aibă o mustață groasă și lungă pentru a lupta cu femeile pe loc))) Prin urmare, în arsenalul de produse de îngrijire, mulți bărbaţii aveau

3. Lichid special pentru mustăți și bandaj „Kitty”.


Lichidul „Kitty” în consistență semăna cu un gel modern - instrumentul a lipit perfect mustața și i-a dat forma dorită. Bandajul „Kitty” a fost adesea purtat în timpul somnului, pentru a nu strica forma rezultată)))

4. Pensetă pentru mustață


folosit pentru a ondula mustata)))

bine, și ca să nu ude mustața erau așa

5 cești cu mustață

Pentru femei, părul facial nu a fost binevenit, apoi a existat un eficient

6. Spărgător electric de păr


ha, predecesorul dispozitivului modern pentru electroliză)))) Desigur, nu orice fată își putea permite un astfel de dispozitiv, la vremea aceea doar oamenii bogați îl aveau) restul părului era smuls cu penseta sau ras)

Știi cu ce te-ai curățat urechile? Nu existau tampoane de vată în acel moment ...)))) Au existat astfel de bețișoare de fier, care se numeau ...

7. Kopoushki
iată o monedă de fildeș într-o cutie

Pentru întinerirea acasă, a existat așa ceva

8. Aparat cu bile de masaj


Fashioniste din acea vreme i-au împins cu putere în față de mai multe ori pe zi)

Și cum au luptat fetele de atunci împotriva mirosului de transpirație și cu petele la subsuoară?)) La urma urmei, încă nu existau deodorante și nu cred că transpirau mai puțin decât noi acum))) Secretul era în un astfel de mijloc ca...

9. Axile




O bucată de țesătură densă, cum ar fi umărurile noastre, era cusută sub o rochie sau sub un corset, uneori axilele erau parfumate))
10. Tampoane pentru sâni


Ei bine, dacă aveau deja axile, atunci cum s-ar putea descurca fără tampoane?)))

Chiar și fetele de la sfârșitul secolului al XIX-lea au avut o grijă deosebită de unghiile lor - existau tot felul de pile de unghii, perii și dispozitive de lustruit și chiar și asta.

la vremea aceea, femeile făceau coafuri înalte, iar pentru ca pălăria să țină, aceasta era prinsă de cap cu ace de 30 sau mai mult de centimetri lungime. Au fost cazuri când, într-o mulțime apropiată, știfturile au zgâriat fețele vecinilor și chiar le-au scos ochii. După aceea, a fost emis un ordin ca ace să fie vândute cu vârfuri, dar uneori au căzut și accidentele s-au repetat ...

Coafura video și machiajul secolului al XVIII-lea - stilistul Oksana Breusova