Mähkmekleit: ühe asja lugu. See-asi: kleit Diane von Furstenberg Kuidas ja millega selga panna

Diana von Fürstenberg ja Coco Rocha

Otsustasime moemaailma kultusloomingut käsitleva rubriigi tänase numbri pühendada kuulsale ümbriskleidile - ümbrisega kleidile, mille loojaks arvatakse. Eelmisel aastal, muide, tähistas disainer selle eseme 40. aastapäeva, millest on saanud tema stiili ja kaubamärgi sümbol.

Aga kas selliseid kleite polnud enne, kui seiklushimuline von Fürstenberg neid populariseeris? Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudi kuraator Richard Martin usub, et disaineri pakutavad kärped kujutavad endast "Ameerika spordistiili pikaajalise traditsiooni" kehastust, kuid tema tööd eristavad mõned omadused - näiteks valik elastsed kangad, mis rõhutavad figuuri, pikkus ligikaudu põlveni, nagu tavaliselt pikkade varrukatega.

Wrap -kleidid eksisteerisid 30. ja 40. aastatel, kuid von Fürstenberg tutvustas neile moodi 70ndate alguses, andes neile sisuliselt uue elu. Selle kümnendi lõpuks olid sellised kleidid sõna otseses mõttes populaarsuse tipus, muutudes lihtsast riidetükist teatud kujutiseks, naiste tugevuse ja vabaduse sümboliks. Diana ise väitis, et lõi ümbrisekleidi, et see võimaldaks selle omanikul end vabalt ja seksikalt tunda.

Just see pilt oli kinnistunud von Fürstenbergi enda jaoks, kes eelmisel aastal tunnistas, et tundis oma edu täielikult, täpselt siis, kui ta 1976. aastal Newsweeki kaanele ilmus ja rääkis ajakirjale oma kuulsast loomingust:

Olin just alustamas ja kui mu wrap kleit äkki ülipopulaarseks sai, filmiti mind ajakirja Newsweek kaanele. See oli lihtsalt üle jõu käiv, mõistsin "Ameerika unistust" ühe hetkega.

Loomulikult pole disaineri kollektsioonides mitte ainult kleidid, vaid just see leiutis Diana sõnul "on tema arveid tasunud" juba üle tosina aasta.

Küsimusele, millest ta sai mähitud kleidi väljamõtlemisel inspiratsiooni, vastab Diana, et vaatas tähelepanelikult riideid, mida baleriinid proovide ajal kannavad - need on lihtsad, kitsad topid pikkade varrukatega ja voolavad seelikud. Täpselt nii - naiselik, kuid mitte liiga avatud, samas väga mugav - ja Diana oma kleidi eostas.

Diane Von Furstenberg käivitas kleidi 40. aastapäevaks eriprojekti Journey of a Dress, mille raames proovivad seda asja tüdrukud, kuulsused ja tüdrukud erinevatest riikidest ning räägivad neile, kui oluline see nende jaoks on.

Diana selgitab:

Olin 26 -aastane, kui lõin mähkmekleidi. Tema edu võimaldas mul saada naiseks, kelleks ma tahtsin saada. Naised ütlevad mulle sageli, miks see kleit on ka nende jaoks eriline. Nüüd kogume selliseid lugusid ja fotosid erinevatest maailma riikidest pärit naistest.

Esimene osaleja oli Coco Rocha, kes ütleb:

Ema oli mähkmekleitide fänn, ka mina kandsin neid alati ja 15 -aastaselt, kui hakkasin modellitööd tegema, hindasin seda asja ja selle loojat täielikult. Kõige uskumatum on see, et see kleit on ajatu - täna, nagu see oli 40 aastat tagasi.

Viis aastat enne selle projekti algust, 2009. aastal, avati näitus, mis kandis ka nime "Kleidi teekond". Ekspositsioon, mille kuraator oli Andre Leon Telli, avati Moskvas ja läks seejärel vallutama teisi maailma linnu.

Mis on sellise pikaajalise populaarsuse saladus? Tõepoolest, otsustades tõsiasja üle, et von Furstenbergi kleiti kannavad jätkuvalt staarid ja presidendiprouad, pole see kaotanud oma eksisteerimisaastate jooksul tilkagi oma tähtsusest. Disainer usub, et selle edu võti on see, et see on "üheaegselt praktiline ja seksikas", võite minna tööle ja sellele pidutsema - ja mõlemal juhul näeb see välja harmooniline. Diana ütles kord:

See on kleit, mida saate kanda nii mehega kohtingul kui ka esimesel kohtumisel tema emaga.

Lisaks õnnestus disaineril meeldida erinevas vanuses ja kehatüübiga naistele: tema kuulsast kleidist on juba välja antud väga palju variatsioone - kutsume teid neid imetlema.

Foto Gettyimages.com/Fotobank.com

MAAILMAS ON PALJU BRÄNDI mida me armastame seest ja väljast - kõigi nende tõusude ja mõõnadega. Jahtime nende asju, oleme valmis müüma kogu rööpa ja ootame huviga uute kollektsioonide näitamist. On aeg välja mõelda, mis on nende atraktiivsuse fenomen. Sel nädalal räägime revolutsioonilise wrap -kleidi loojast, millega tänavu möödub 40 aastat kleidi masstootmisse laskmisest. Rüükleit ülistas kunagi disaineri nime ning ühendas mugavuse ja seksuaalsuse, muutudes naiste revolutsiooni sümboliks.

Tekst: Natalia Kurazhitsa

Diana Khalfin sündis 1946. aastal Brüsselis Auschwitzis ellu jäänud juudi perekonnas. Ta omandas hariduse (majanduse) Genfis ja 1967. aastal ühel klubi Griffin peol kohtus ta oma tulevase abikaasa prints Egon von Furstenbergiga, kelle abiga avastas Diana New Yorgi ja muu kuulsusrikka elu. Kuid kohe pärast pulmi ei raisanud ta aega ja asus karjääri tegema. Tema esimene ametikoht oli fotograafi assistent, järgnes töö Itaalia tekstiilivabrikus Ferretti: just seal, ilma erihariduse ja moetööstuse kogemuseta, hakkas ta esimesi asju õmblema. Siis kolis Diana Pariisi ja seejärel 1969. aastal New Yorki, kus ta sisenes koheselt tolleaegsesse Andy Warholi ümber tekkinud rahvahulka: paar aastat hiljem tegi popkunsti geenius tema portree.

1970. aastal, pärast kohtumist Diana Vreelandiga, kes keeldus Fürstenbergilt assistendi ametikohalt, kuid toetas tema ideed disaini jätkata, asutas Fürstenberg kaubamärgi ja esitas oma esimese etenduse New Yorgi hotellis Gotham. Oma esimeses saates kõnnib modellina 70ndate it -staar ja "vabrikutüdruk" Jane Fort.

Diana leiutab 1972. aastal legendaarse naiseliku värviliste geomeetriliste mustritega trikotaažkleidi, kinnitades igale kleidile sildi loosungiga "Tunne end naisena - pane kleit selga". Idee lihtsus ja geenius (lihtne selga panna-kerge ära võtta) panevad silma: hommikumantlit müüakse miljonites eksemplarides naiste seas, kes tahtsid hipp-stiilis põrandapikkustest tuunikatest loobuda, ja kleit muutub tüüpiline 70-ndate aastate keskpaiga naiste komplekt, reeglina koos seemisnahast saabastega.

Diana polnud aga pioneer. Claire McCardell oli esimene, kes pakkus 1942. aastal naistele mähkimisrõivaga särki - ja see oli ka Ameerika moes revolutsiooniline sündmus. Claire'i kleit oli bestseller ja seda toodeti kuni 60ndate keskpaigani. 60ndate lõpus pakkus Betsy Johnson välja ka oma versiooni ümbrisekleidist: tema kleit kaunistas pikka aega ühe tolleaegse New Yorgi peamise poe - Madison Avenue'i atribuutika - aknaid. Kuid ilmselt olid need kõik valed algused: mitte need ei läinud ajalukku, vaid Diana leiutatud ümbriskleit. Von Fürstenberg on vöö ja mähise konstruktsiooni veelgi lihtsamaks ja kaeluse sügavamaks muutnud. Disaini tõttu eemaldatakse kleit poole sekundiga ja tee töölt seksini muutub palju lühemaks. Mähkmekleidist on saamas feminismi arenevate ideede sümbol, terve põlvkonna naiste sümbol. Kleit kehastab seksuaalset vabadust ja naiselikku jõudu ning muutub Washingtonis Smithsoniani muuseumis ajalooliseks väärtuseks. Oma 1977. aasta artiklis „Feminismi mõju moele” kirjutab kriitik Carrie Donovan, et „sisendades naistesse julgust ja enesekindlust, et nad ei kardaks oma individuaalsust ja seksuaalsust väljendada, muutis Fürstenbergi rüü naiste ja rõivaste vahelisi suhteid. Nüüd ei tee ja maalivad naist riided, vaid naine - riided. "

1975 kuulutab Vogue välja "Mähise aasta!" Tänu neile saab mähkmekleiti näha igas supermarketis ja igal peol Studio 54 -s. Aasta hiljem jõuab Diana Newsweeki kaanele, kus tema panust moes võrreldakse Coco Chaneliga. Vogue'ile antud intervjuus sõnastab 30-aastane disainer selgelt edu valemi: "Lihtsus pluss seksuaalsus mõistliku hinna eest on see, mida inimesed tahavad." Diana püüdis selle nimel kogu elu. Diana ütles intervjuus Oprah Winfrey'le, et tal polnud lapsena aimugi, kelleks ta saada tahab ja mida teha. Tema ainus selge plaan oli saada iseseisvaks naiseks, kes sõidab oma autoga ja maksab talle arveid. Mis aga ei takistanud teda ühendamast oma elu rikaste ja kuulsatega: olles oma esimese abikaasaga kuulsuse tipul laiali läinud, kohtub ta ameeriklasest miljardäri Barry Dilleriga ning 80ndateks müüb ta oma ettevõtte ja kaotab kontrolli. bränd.

90ndatel jõuab igatsus hommikumantlite järele niikaugele, et algab tõeline jaht 70ndate Diane von Furstenbergi vintage kleitide järele. Disainer mõistab, et on aeg äritegevuse juurde tagasi pöörduda: 1997. aastal taaselustab Diana kaubamärgi ja sõlmib mitme miljoni dollari suuruse lepingu Saks Fifth Avenue'ga hommikumantlite väljalaskmiseks. Nii naaseb kleit võidukalt moe juurde. 2001. aastal vormistas Diana oma suhted Barry Dilleriga ja sai USA kodakondsuse ning 2005. aastal sai temast presidendiks moemaailmas mainekas Ameerika organisatsioon - American Council of Fashion Designers (CFDA).

Sel aastal tähistab kaubamärk wrap -kleidi 40. aastapäeva Los Angeleses Diane von Furstenberg: Journey of a Dress näituse avamisega. Kuid 67-aastane von Fürstenberg ei koori lihtsalt oma kauaaegse leiutise pealt koort ja ei näita ennast Ameerika meelelahutuskanali E! Isiklikus tõsielusaates. Jah, mähkmekleitides modellid avavad endiselt tema kollektsioonide näitusi, kuid lisaks neile avaldab disainer täiskomplekti naisterõivaid ja aksessuaare, isikupärastatud parfüüme ning toob 2010. aastal välja päikeseprillide sarja. Nagu ta irooniliselt märkis intervjuus ajalehele The Guardian, "olen ma piisavalt vana, et meenutada, kuidas me stuudios 54 tantsisime, ja piisavalt noor, et teha esimene disainikoostöö Google Glassiga." Ja see pole nali-Diana pildistab oma 2013. aasta kevadsuvise kollektsiooni saate ja lavataguse Google Glassis ning pärast seda teeb ta Google Glassile disainerraamikollektsiooni (neid saab osta Net-A-Porterist). Ja me saame Google'i valikust aru: Diane von Furstenberg on suurepärane näide sellest, kuidas muljetavaldava minevikuga kaubamärk sobib ideaalselt olevikku ja tulevikku.

Rüü on leiutis, mis on kõigile teada juba ammustest aegadest. See riidekapp on ainulaadne ja mitmekesine. Igapäevaelus soojeneb selline asi kuumusega pärast vanni, dušši või lihtsalt siis, kui kodus on külm. Annab kodus soojust ja mugavustunnet iga päev. Aitab spaasse, basseini või sauna minnes.

Rüü ajalugu - ülerõivad ja rikkuse sümbol

Isegi iidsetel aegadel oli rüül veidi teistsugune eesmärk. Isegi praegu kannab selline riietus paljudes riikides teatud vaimset ja kultuurilist tähendust. Sõna "rüü" ise on araabia päritolu ja see ilmus Aasias, pärast mida levis see kiiresti kogu maailmas. Varem olid see töö või kodu, pikkade põrandatega riided, mida kanti lõhnaga. Sellised riided õmmeldi puuvillast kangast ja veidi hiljem kasutati õmblemiseks muid materjale.

Maailma erinevates piirkondades on rüüdel inimeste elus erinev tähendus. Näiteks Euroopa riikides on rüü puhtalt praktiline siseruum, mida naised sageli kannavad. Ei ole kombeks sellises riietuses külalisi kohata ja pealegi käia mis tahes üritustel.

Idas on rüü üllas rõivas, mida koheldakse erilise austusega. Paljudes Aasia piirkondades kantakse hommikumantlit suurte pühade, auväärsete kohtumiste, kodus külalistega kohtudes ja mida rikkam see välja näeb, seda rohkem austatakse selle omanikku. Sellepärast ilmus kunagi ütlus, et rebenenud ja räbal rüüs ei tohi külalisi kohata.

Siinne rüü oli ja jääb jõukuse sümboliks ning näitab tegelikult selle omaniku rikkust ja suuremeelsust. Nüüd ja iidsetel aegadel ei ole Aasia riikide rüü mitte ainult ornament ja traditsiooniline kleit. Seda kantakse ka loodusliku kehatemperatuuri säilitamiseks. Sellised riided päästsid omaniku igal ajal - päeval ja öösel, lämmatava kuumuse ja tugeva külma käes.

Rüü Hiina traditsioonide riietuses traditsioonide sümbolina

Näiteks Vana -Hiinas oli see rüü meeste ülerõivastena. Ja talvel panid nad korraga mitu rüüd selga, koos voodriga soojade riietega. Riideid võis valmistada väga erinevatest kangastest - siidist, puuvillast ja isegi villast. Pärast seda tulid kasutusele kasukad, kuid sellegipoolest hõivas rüü meeste garderoobis jätkuvalt erilise koha - austuse ja väärikuse märgiks kanti kasuka kohale kaunilt tikitud siidist rüü.

Naiste jaoks oli mõnda aega rüü peamine riietus, mida kleidi asemel kanti. See oli lihtsustatud versioon tavalisest naisriietusest. Sellised riided õmmeldi tavaliselt looduslikust siidist. Sagedamini olid rüüd ühevärvilised ning iga värv kandis teatud tähendust ja energiat. Näiteks keisrid kandsid ka kollaseid või kuldseid rüü, mis sümboliseerisid domineerimist maa üle. Ühiskonna ülemiste kihtide inimestele õmmeldi rüüd punasest kangast ja tavalised inimesed kandsid vähem erksavärvilisi riideid.

Vaatamata kasutusele võetud rõivaste ühtsusele jäid tikandid ja muud dekoratiivsed elemendid märkimisväärseks. Näiteks meeste kampsunid ja rüüd kaunistati sageli hieroglüüfidega "pikaealisus", mis on klanni kaitsja pikaealisuse sümbol. Draakon oli kaitse, jõu ja õitsengu sümbol.

Naisterõivastuses domineerisid tikitud lillemustrid. Need paigutati tavaliselt dekoratiivringidesse ja kandsid ka teatud sümboolikat. Näiteks nartsiss oli talve sümbol, pojeng oli kevade sümbol, lootoseks suve ja päikese sümbol ning krüsanteem sügis. Samuti oli tavaline kaunistus liblikas - perekonna õnne sümbolina ja mandariinilind - abikaasade rikkuse sümbol. Samuti võiks naisterõivad olla süžeeliini jaoks terve lennuk - kleitide ja rüüde peale tehti nii noorte meeste ja naiste, imikute kui ka tarkade vanameeste tikandeid, samuti stseene kirjandusteostest.

Ehted, paelad ja vibud olid ka naiste hommikumantlite ehted.

Rüü kultuuriline tähtsus Jaapani riietuses

Jaapanis ja ka Hiinas oli see rüü ja on siiani rahvakultuuri oluline sümbol. Siin on sellel oma nimi - kimono. See on riigi kõige kallim rahvuskleit ja sellise rüü traditsiooniline aksessuaar on pehme, lai vöö - obi. See mähitakse mitu korda ümber keha ja seotakse tagaküljele keeruka vibuga.

Kimonosid kannavad mehed ja naised ning see rõivas on nende kultuuri austamise eriline sümbol. Kimono rüüd kasutatakse ka idamaiste võitluskunstide rõivastena. Sellise kimono õmblemine on lihtsustatud, eriti mugavuse huvides tunni ajal.

India - rüüd kui aumärk

Mõnes Aasia riigis, eriti Indias, austatakse ka rüüd ning see on rikkuse ja austuse sümbol. Siin antakse auhinnaks rikkalikult tikitud ja kaunistatud rüü. 19. sajandil, India koloniaalvalitsuse ajal, tähendas sõna „rüü” pärilikele India vürstidele igasugust materiaalset tasu Briti koloniaalvalitsuselt.

Eurooplaste jaoks ebamaine kodumugavus

Euroopa piirkondades on rüüd tuntud juba antiikajast tänu Türgi kaupmeestele ja kauplejatele. Euroopa riikides olid kõige levinumad keskajal hommikumantlid. Siis kanti neid nii kodu kui ka pidulike riietena.

Muide, selline riietus meeldis rüütlitele eriti - lõppude lõpuks ei olnud suures lossis isegi kamina lähedal kuuma hõõgveini juues nii lihtne sooja hoida. Ja just keskajal peeti rüüd tõeliselt meeste rõivasteks, mida muide kanti särgi ja pükste kohal.

Perioodiliselt, aja jooksul, muudeti rüü lõiget - esilõike asemel õmmeldi omamoodi kinnitus. Selline vihmamantel oli varustatud ka õhukese rihmaga ja serveeriti külma käes soojendamiseks - lõppude lõpuks ei olnud sel ajal sageli eluruume kuumutatud ja alajahtumisest oli suur surmaoht.

Hiljem, kui riided “väljaminekuks” muutusid elegantsemaks ja ebamugavamaks, tekkis vajadus luua lihtsad ja mugavad koduriided - ja siis sai hommikumantel uue rolli. Luksuslikke massiivsete alusseelikute ja kitsaste korsettidega kleite naised kodus ei kandnud - kõik riided asendati siin mugava rüüga.

Ja hommikumantlid hakkasid Euroopas eriti populaarseks saama alles 17. sajandil. SRÜ riikides said hommikumantlid umbes 100 aasta pärast kodu igapäevase riietuse osaks, asendades toona kasutatud kaftanid ja rullid.

Umbes kahekümnendal sajandil sai rüüst kõige populaarsem naiskodu riietus. Ja täna on meie piirkondade hommikumantel nii meeste kui ka naiste garderoobi mugav ese. Hommikul selga pannes on mõnus hommikusöögi ajal tass kohvi sisse imeda. Pärast duši all või vannis käimist on mõnus hommikumantlis soojeneda. Seda on mugav reisile kaasa võtta, saunas, saunas, hotellitoas lõõgastuda. See lihtne asi helendab erinevaid igapäevaseid olukordi, pakkudes mugavust ja lõõgastust.

Ebatavalised faktid rüüde kohta

Teid üllatab, kuid isegi pärast ülaltoodu lugemist ei pruugi paljud täielikult mõista, mis väärtus on rüüdel paljude rahvaste kultuuris. Kaasaegses maailmas on rüü muutunud isegi omamoodi puhtuselemendiks ja muutnud radikaalselt mõne kutseala professionaalset kontseptsiooni.

Legend keiserlikust teest

Jah, me ise olime üllatunud, kui saime teada, et näiteks üks maailma kalleim tee kannab nime Big Red Robe.

See tee tuli erinevatesse maailma riikidesse Hiinast. Legend räägib, et Hiina keiser tänas oma tervendavate omaduste eest oma rüü teepõõsale. Seetõttu on juba ammu peetud, et see tee kuulub keiserlikule.

Algses nimetuses "Da Hong Pao" on teedel tervendav ja üllas mõju organismile - see eemaldab toksiine ja raskemetalle, parandab kardiovaskulaarsüsteemi tööd ja tugevdab veresoonte seinu, omab positiivset profülaktilist toimet tromboflebiidi vastu ja dieetide ajal ning rohkem lisaks - võimaldab välistada vähirakkude arengut organismis.

Kust tulid meditsiinis valged kitlid?

Samuti imestavad paljud näiteks, miks on meditsiinis sagedamini levinud valged kitlid. See "reegel" pärineb 19. sajandist, mil enamik arste hoolitses haigete eest kodus. Arstid tulid patsiendi juurde tavalistes tänavariietes ja seetõttu ilmusid koos meditsiinitöötajatega sageli ka lihtsad šarlatanid. Järelikult ilmus kahekümnenda sajandi alguses idee riietada arstid valgetesse meditsiinilistesse kitlitesse, et kujundada seeläbi ametist uus usaldusväärne kuvand ja suurendada selle mainet.

Valget värvi on seostatud ka steriilsusega, kuid paljud kaasaegsed haiglad asendavad nüüd valged kitlid sinise või rohelisega kahel põhjusel. Esimene on see, et seda värvi on lihtsam hooldada, teine ​​on see, et patsientidel on seda lihtsam tajuda, kuna sinine ja roheline värv ei tekita muret.

Hommikumantel puhtuse sümbolina

Teine fakt, millest hotellikülastajad teavad, on see, et peaaegu iga kõrgetasemelise teenindusega hotell pakub tuppa valgeid frotee hommikumantleid. Miks on hotellides saanud just interjööri põhiosaks just valge värv?

Valge on alati mitmekülgne. Seda saab hõlpsasti kombineerida teiste värvidega, et muuta atmosfäär heledaks, keerukaks ja isegi õrnaks. Kui me räägime hommikumantlist, rätikutest ja voodipesust, siis arvutuse eesmärk on näidata teenindustaset hotellis.

Valge rüü on seotud värskuse ja hügieeniga ning tingimusel hindab inimene emotsionaalselt ruumi puhtuse ja teeninduse taset. Lõppude lõpuks jäävad valged asjad lumivalgeks ainult nõuetekohase ja hoolika hooldusega ning hotellipersonali pingutused selles osas on külalise poolt selgelt hinnatud.

On olemas arvamus, et mähkmekleidi leiutas Diana von Fürstenberg. See arvamus on ekslik - juba eelmise sajandi 30ndatel kujundas sellise kleidi Elsa Schiaparelli. Kuid mähkmekleidi populaarsuse tipp saabus 70ndatel, kui Diana von Fürstenberg selle oma kollektsiooni kaasas.

60ndate lõppu tähistasid feministlikud püüdlused. Naised hakkasid enesekindlalt karjääriredelil ronima ja tunnevad end meestest palju vabamalt ja sõltumatumalt. See ei saanud muud moodi mõjutada ja naiste püksid ilmusid müüki. Ja wrap kleit. Kui püksid on rõivaste element, mis pärines meeste garderoobist, siis mähkmekleit on absoluutselt naiselik, samas ideaalselt lihtne riietus.

Diana von Fürstenbergi riietuse moto on "kanna kleiti, tunne end naisena". Need sõnad iseloomustavad suurepäraselt ümbriskleiti. Absoluutselt lihtne lõige, õhuke silmkoekangas ning tõmblukud ja nööbid ei muuda riietust palju seksikamaks kui keerukad eesriided, lühikesed seelikud ja sügav kaelus. Seda on lihtne mitte ainult selga panna, vaid ka ühe käeliigutusega maha visata, mis muudab riietuse uskumatult võrgutavaks.

Kleit sündis uuesti 90ndate keskel, kui noored tüdrukud hakkasid Diana von Fürstenbergilt lõhnavaid kleite vanakraamipoodidest ostma või leidsid need oma ema kappidest. Kuulus riietus on populaarne tänapäevani ja seda kannavad paljud kuulsad isiksused.

Michelle Obama

Diane von Fürstenberg on prestiižne mainekas Ameerika moeorganisatsioon, American Council of Fashion Designers, eraldi mittetulundusühing, mis on pühendunud heategevusorganisatsioonide ja moetööstustegevuse kogumisele.

2005. aastal sai Diana Ameerika moedisainerite nõukogult (CFDA) elutööpreemia moele avaldatud mõju eest ning aasta hiljem valiti ta CFDA presidendiks, ametikohal, mida ta jätkab tänaseni. Selles olulises rollis on ta pühendunud uute talentide leidmisele ja edendamisele ning aidanud luua piraatlusevastast seadust, mis kaitseb disainereid nende töö võltsitud reproduktsioonide eest.
Diana pühendumus naiste võimestamisele väljendub mitte ainult moes, vaid ka heategevuses ja juhendamises. Ta istub valitsusvälise organisatsiooni Vital Voices juhatuses, mis toetab naisjuhte ja ettevõtjaid kogu maailmas. 2010. aastal asutas ta koos Diller-von Furstenbergi perefondiga DVF-i auhinnad, millega antakse toetusi naistele, kes on üles näidanud oma töös juhtpositsiooni, jõudu ja julgust. Ajakiri Forbes nimetas Diana 2012. aastal moe võimsaimaks naiseks.

Diane, New Yorgi lihapakkimispiirkonna pikaajaline elanik, on kohaliku kogukonna aktiivne liige ja osaleb aktiivselt ajaloolise High Line Railroad'i päästmise kampaanias.

Raamatud

Naine, kelleks tahtsin saada“Naine, kelleks tahtsin saada” on intrigeeriv ja otsekohene autobiograafia, milles von Fürstenberg mõtiskleb oma erakordse elu üle - alates lapsepõlvest Brüsselis ja tema päevast noore printsessina ning lõpetades riiete loomisega, millest on saanud iseseisvuse ja võimu sümbol. põlvkondi naisi. Suurepärase aususe ja tarkusega selgitab Diana, mida tähendab olla naine. Ta loob oma pere ja teeb karjääri, võidab vähist, loob ülemaailmse kaubamärgi ja on pühendunud teiste naiste mõjuvõimu suurendamisele. See "kuulsuse inspireeriv, veenev, veetlevalt üksikasjalik autobiograafia ... on sama suur edu kui sihikindel, mõistlik ja heade kavatsustega naine, kes selle kirjutas" (Chicago Tribune).

DVF: kleidi teekond- austusavaldus DVF -i kaubamärgi 40. aastapäevale ja silmapaistvale ümbriskleidile.

See elav ja kauaoodatud köide kogub esmakordselt rikkalikult illustreeritud Diana karjääri ja loomingu ajalugu. Tänu Helmut Newtoni, Annie Leibovitzi ja Francesco Scavullo fotodele ning lähedaste sõprade, nagu Andy Warhol ja Francesco Clemente, töödele näeme kõiki pakitud kleidisõpru - alates Jerry Hallist ja Imanist kuni Penelope Cruzi ja Michelle Obamani - see on kahtlemata kohustuslik DVF -i moeraamat.