Naiste meik 18. - 19. sajandil. Võõrutusnähud alkoholismi ravis folk. Räägime Puškini ajastust

19. sajandi alguses, impeeriumiajastul, oli moes loomulikkus ja lihtsus. Isegi daamid püüdsid saavutada kosmeetilist efekti loomulikel viisidel: kui oli vaja kahvatust, siis jõid äädikat, kui põsepuna, siis maasikaid. Isegi ehted lähevad mõneks ajaks moest välja. Arvatakse, et mida ilusam on naine, seda vähem ta ehteid vajab.

Impeeriumiaegset käte valget ja õrnust hinnati niivõrd, et nad kandsid isegi öösiti kindaid.

* kui soovid ilusat, ilma maskiefektita, ideaalse toonikatvusega, mis püsib näol vähemalt 8 tundi, siis ole kindel, et see kursus on just Sulle ...

Madame Recamier on kuulus Pariisi kaunitar, ajaloo kuulsaim kirjandussalongi armuke.

Riietustel on märgata antiikrõivaste imitatsiooni. Kuna need kleidid valmistati peamiselt õhukesest poolläbipaistvast musliinist, riskisid moenaised eriti külmadel päevadel külmetada. Suurejooneliste kardinate loomiseks, mis loovad kaunilt looduslikud andmed, kasutasid daamid iidsete skulptorite lihtsat tehnikat - nad niisutasid oma riideid, pole juhus, et kopsupõletikku suremus oli neil aastatel väga kõrge. Prantsuse "Magazine de Maud" soovitas 1802. aastal isegi oma lugejatel külastada Montmarthe'i kalmistut, et näha, kui palju noori tüdrukuid langes "alasti" moe ohvriks. Pariisi ajalehed olid täis leinakroonikaid: "Madame de Noel suri pärast balli üheksateistkümneaastaselt, Mademoiselle de Juinier - kaheksateist, M. Chaptal - kuueteistkümneaastaselt!" Selle ekstravagantse moe domineerimise mitme aasta jooksul on surnud rohkem naisi kui eelneva 40 aasta jooksul.

Theresia Talienit peeti "kaunimaks kui Kapitooliumi Veenus" – tal oli nii ideaalne figuur. Ta tutvustas "alasti" moodi. Kõige kergem kleit kaalus 200 grammi!

Alles tänu Napoleoni Egiptuse kampaaniale tulid moodi kašmiirist suurrätikud, mida keisri abikaasa Josephine laialdaselt populariseeris.

MEIKIDEED
siniste silmade jaoks + videoõpetus

XIX sajandi 20ndatel meenutab naise kuju liivakella: ümarad "paistes" varrukad, herilase vöökoht, lai seelik. Korsett on moodi tulnud. Talje maht peaks olema ebaloomulik - umbes 55 cm. "Täiusliku" talje poole püüdlemine viis sageli traagiliste tagajärgedeni. Nii suri 1859. aastal 23-aastane moenaine pärast palli, kuna kolm korsetiga kokkusurutud ribi torkasid tema maksa läbi.

P. Delaroche. Laulja Henrietta Sontagi portree, 1831.

Ilu nimel olid daamid valmis taluma mitmesuguseid ebameeldivusi: laiad ääred daamide mütsid, mis rippusid üle silmade ja pidid liikuma peaaegu puudutades, pikad ja rasked kleidiääred.

Briti autoriteetses ajakirjas "Lancet" 1820. aastatel soovitati naistel lihasnõrkuses, närvisüsteemi haigustes ja muudes vaevustes süüdistada oma kleitide kaalu, mis oli umbes 20 kilogrammi. Sageli läksid daamid oma seelikus segadusse. Kuninganna Victoria väänas kuidagi pahkluu välja, astus talale.

19. sajandi teisel poolel elavnes iha kunstlikkuse järele. Terve sära ja päevitus, tugev ja tugev keha olid madala sünni tunnuseks. Iluideaaliks peeti herilase vöökohta, kahvatuid nägusid, õrnust ja rafineeritust. Ilmaliku kaunitari naer ja pisarad peaksid olema ilusad ja graatsilised. Naer ei tohiks olla vali, vaid murenev. Nutu ajal võid tilkuda mitte rohkem kui kolm-neli pisarat ja jälgida, et jumet mitte rikkuda.

Valus naiselikkus on moes. Jutt on nii vaimuhaigusest, mille puhul tasakaalutus piirneb hullumeelsusega, sellise ilu sümboliks võib olla skulptor Auguste Rodini muusa ja õpilane Camille Claudel, kui ka kehahaigustest, nagu Marguerite Gaultier, a. Kurtesaan on surmavalt haige tuberkuloosi - kameeliaromaani "Daam koos Alexandre Dumasiga" kangelanna.

Camille Claudel

Näole mati kahvatuse andmiseks võtsid daamid kolm korda päevas purustatud kriiti (hästi puhastatud kriiti sai apteekidest; kaardimänguks mõeldud värvipliiatsid ei saanud kasutada) ning jõid äädikat ja sidrunimahla ning alla ringe. silmad saavutati erilise unepuuduse tõttu.

18. sajandil sai meigist – nii naistele kui meestele – terve kunst. Daamid kasutasid valgendavat kreemi ja põsepuna, sageli rasuvärvi kulme, puuderdatud nägusid ja parukaid. Mehed ei jätnud tähelepanuta tonaalseid vahendeid ja puistasid ka parukaid puudriga. Koos portaaliga "Kultura.RF" meenutame, kuidas meik muutus Petriini-eelsest ajast 19. sajandi alguseni..

Dmitri Levitski. Aleksander Golitsõni portree. 1772. Riiklik Tretjakovi galerii, Moskva

Fedor Rokotov. Katariina II portree. 1763. Riiklik Tretjakovi galerii, Moskva

On vähe tõendeid selle kohta, et Venemaa naised kasutasid kosmeetikat isegi Petriini-eelsel ajal. Säilinud on mõned parsunid – näiteks Peeter I ema Natalja Narõškina portree – ja kirjalikud allikad. Austria diplomaat Augustine Meyerberg kirjutas oma teoses "Reis Moskvasse" 1661. aastal vene naiste kohta järgmiselt: "Nad kõik hõõruvad kogu nägu ja kaela valgendusvahendiga ning lisavad põskede ja huulte toonimiseks rohkem põsepuna."... Nii muutusid tsaar Peetruse reformidega Venemaal euroopalikud kleidid uueks, kuid põsepuna mitte mingil juhul. Neid kasutasid nii 18. sajandi fashionista vanaemad kui ka vanavanaemad. Kuigi loomulikult on aja jooksul muutunud nii vahendid ise kui ka nende valik.

1753. aastal tõi keisrinna Elizabethi tseremooniameister Itaaliast väga kalli ja kvaliteetse pärlvalgenduse. Daamid, kellel puudus välismaisest uudsusest, pöördusid noore Anastasia Golitsyna poole: tema vanem vend Aleksandr Golitsõn viibis sel ajal Haagis ja võis Peterburi kosmeetilise uudishimu saata. Golitsyna kirjutas oma vennale liigutava kirja, milles ta vabandas tema tähelepanu kõrvalejuhtimise pärast avalikust teenistusest ning anus, et ta ostaks ja saadaks "pamada, mida ta nimetab pärliks" ja "teeb ​​suurepäraselt valgeks". Otsustades Aleksander Golitsõni varajaste portreede järgi, kus teda on kujutatud kerge, kuid märgatava õhetusega, võiks ta kasutada ka meiki. Sel ajastul kasutasid Dandies sageli meiki – valgendamist, põsepuna – ja alati puuderdatud parukaid.

David Luders. Anna Yankova portree. 1759. Riiklik Tretjakovi galerii, Moskva

Dmitri Levitski. Krahvinna Ursula Mniszeki portree, 1882. Riiklik Tretjakovi galerii, Moskva

Aleksei Antropov. Printsess Tatjana Trubetskoy portree. 1761. Riiklik Tretjakovi galerii, Moskva

Fjodor Rokotov maalis Katariina II portree aastal 1762 – aasta pärast tema tõusmist Venemaa troonile. Katariina abiellumise päeval soovitas keisrinna Elizaveta Petrovna tal oma noorusliku ilu rõhutamiseks kosmeetikat mitte kuritarvitada. Peeter III tulevane naine oli aga endiselt kergelt õhetav: Rokotovi portreel on kunstlik põsepuna selgelt näha. Sel ajastul ei saanud hakkama ilma valgendamiseta, puudri ja põsepunata, eriti ühiskonnas kõrgel positsioonil olnud daamidel. Ühelt poolt aitas kosmeetika peita plekid ja saavutada sileda, ühtlase särava valge naha efekti koos särava või õrna põsepunaga. Teisest küljest oli see omamoodi kultuurikood, mis viitas naise staatusele.

Aadliproua Elizaveta Yankova – tema mälestused salvestas ja avaldas pojapoeg Dmitri Blagovo – kirjeldas oma noorusaegu, mis langes 18. sajandi viimasele veerandile: “... puuder värvis kõiki väga palju ning naised ja tüdrukud olid lisaks veel õhetavad, nii et rohelist ja kollast nägu polnud. Hommikul punastasime kergelt, mitte niisama peitu pugedes, vaid nii, et näod ei olnud liiga punased; aga õhtul, eriti enne balli, oli vaja veel veidi punetada. Mõned tüdrukud kandsid kulme ja valgendasid, kuid see polnud korralikus ühiskonnas heaks kiidetud ning peeti vajalikuks nägu ja kael puudriga pühkida..

Nende aastate valgendamine kahjustas tervist: lisati pliid. Ja sellegipoolest kasutati sellist "meiki" edasi. Oli ka vähem kahjulikke vahendeid: vismuti, kriidi või tärklise baasil, kuid need ei varjanud puudusi nii hästi. Mõistes, et värvid ei paranda kuidagi nahka, koostasid kaasaegsed näohooldusjuhendid. Nad soovitasid enne meikimist kasutada spetsiaalset hõõrumist ja losjooni ning enne magamaminekut pesta lubivärv ja põsepuna. Kui selgus, et “vundamendi” kiht on liiga paks, võis üleliigse maha kraapida spetsiaalse noaga - nii kraabib kunstnik lõuendilt üleliigse värvi maha.

Ivan Višnjakov. Stepanida Jakovleva portree. 1756. Riiklik Ermitaaž, Peterburi

Fedor Rokotov. Tundmatu naise portree. 1770. Riiklik Tretjakovi galerii. Moskva

Daamid vajasid ka puudrit: seda kasutati nii näole kui ka juustele. Krahvinna Ursula Mnishek Dmitri Levitski portreel uhkeldab 1780. aastate alguse stiilis kõrge ja uhke soenguga. Selleks võib kuluda pool kilogrammi pulbrit ja isegi rohkem – märkimisväärne osa sellest ärkas aga põrandal üles. Juuste puuderdamiseks kasutasid nad mitte ainult tupsutusi, vaid ka puhureid ning selleks, et neid pealaest jalatallani mitte piserdada, kandsid nad spetsiaalset negližeed ja isegi maske. Ja kui kosmeetikatoode osutus vajalikust suuremaks, puhastati see pehme noa ja spetsiaalse harjaga maha. Pulbreid – valgeid ja erinevates toonides – valmistati tavaliselt nisujahust. Krahvinna portreel on ta helehall, mistõttu näevad ta juuksed hallid välja – siis usuti, et see värv rõhutab värsket jumet.

Naised ei kandnud 18. sajandil nii kaua kõrgeid soenguid – alles 1770. ja 80. aastatel. Ülejäänud aja oli moes korralik stiil, nagu printsess Trubetskoy portreel. Pildil veelgi enam ei tõmba tähelepanu mitte valged puuderdatud juuksed, vaid karmiinpunased põsed: põsepunast sai tolle aja säravaim kosmeetikatoode igas mõttes. Jankova meenutuste järgi tähendaks "mitte punaseks tõmbumine, kuhugi tulek teadmatuse tegemist". Põsepuna valmistamiseks kasutati kaneeli, odavamat ja kahjulikumat varianti või kallimat karmiini. Hiljem hakati kasutama safranit: see ei kahjustanud nahka ja võimaldas luua erinevaid toone erkpunasest kuni kahvaturoosani.

Aleksei Antropov. Anastasia Izmailova portree. 1759. Riiklik Tretjakovi galerii, Moskva

Nikolai Argunov. Varvara Ušakova portree. 1810. aasta. Erakogu

Maalitud ei olnud ainult aadlidaamid. Kaupmeheperedest pärit naised ja taluperenaised kasutasid kõige primitiivsemat ja odavaimat põsepuna, mis on teada juba keskajast – peeti. Ivan Višnjakovi Stepanida Jakovleva portreel on kaupmeheperest pärit noor naine täisriietuses. Tema jume erineb käte värvist ja suure tõenäosusega on ta valgendatud ja põsed heldelt ümarad. Venezuela poliitik Francisco de Miranda, kes külastas Venemaad aastatel 1786–1787, kirjeldas kaupmeheperedest pärit naisi järgmiselt: "Kõigil on osavalt näod maalitud, kuigi tõtt-öelda pole neil seda vähimalgi määral vaja, sest loodus on andnud neile väga atraktiivse välimuse.".

Fjodor Rokotovi portreel oleva tundmatu daami põsed on tema roosa kleidiga kooskõlas. Põsepuna ei kantud aga mitte ainult põskedele, vaid ka silmade alla, nii et need tundusid heledamad, ning oimukohtadele ja huulte lähedale. See aktsentvärv oli naiste keeruka riietumisprotsessi viimistlus. Erinevatel kellaaegadel kasutati erinevaid toone. Tavaliselt ei häbenenud daamid avalikult oma meiki kinnitama. De Miranda kirjutas: "Siin on riietusruumid, kus daamid aeg-ajalt näovärvi uuendavad... Üks neiu andis usinalt oma ametit kõigi silme all".

Põsepuna kasutamisel etikett "vanusepiiranguid" ei kehtestanud. Neid kasutasid nii noored tüdrukud kui ka eakad daamid. Kunstnik Aleksei Antropov kehastas täismeigiga keisrinna Elizabethi riigidaami - Anastasia Narõškinat. Põsepuna valmistati, nagu tänapäevalgi, erinevates vormides – pulbrina, mida kanti peale pintsliga, paksu huulepulgana või siis võisid need olla väikesed värvilised riide- või paberitükid, millega hõõruda nägu.

18. sajandi lõpupoole tuli moodi loomulikkus. Valge ja põsepuna andsid teed loomulikkusele. Ja isegi kui daam kasutas meiki, püüdis ta tagada, et see ei oleks silmatorkav.

Vladimir Borovikovski. Elizaveta Aleksejevna portree. 1795. Pavlovski paleemuuseum

Paljud daamid ei hüljanud aga põsepuna 19. sajandil, mil erksad värvid olid juba moest väljas. Tveri kuberneri abikaasa Varvara Ušakova poseeris Nikolai Argunovile 1810. aastatel juba aastaid, kuid tema jume on värske ja terve. Mihhail Pyljajev kirjeldas oma raamatus "Imelised ekstsentrikud ja originaalid" paljusid daame, kelle põskedel "Mängis põsepuna, aga kunstlikult, mineviku moe järgi".

17. sajandi alguses kasutati üllataval kombel kosmeetikat rohkem kui keskel. Tõenäoliselt on see tingitud religioossetest protsessidest, mis on haaranud paljusid Euroopa riike. Näiteks Inglismaa puritaanid uskusid sel perioodil, et kosmeetika, ehted, kaunid juuksed on peamised edevuse märgid, mistõttu peeti neid patusteks. See vaatenurk on väga sarnane suhtumisega naiste ilu keskajal.

Nii kirjeldab Suurbritannias tuntud arst ja hilisem filosoof John Buluer oma 1650. aastal ilmunud teoses "Anthropometamorphosis" kõiki meigi- ja kosmeetikatüüpe, mida tema riigis sel ajal kasutati. Ta pidas kõiki neid vahendeid nii suure rahva jaoks väärituks, sest nende allikad kuuluvad mitte-euroopalikesse ja seega ürgkultuuridesse.

Vaatamata sellele, et 17. sajandil kasutasid kosmeetikat peaaegu kõik, jäi ilu siiski põgusaks nähtuseks. Kehv tervis ja toksilisi aineid (plii või elavhõbe) sisaldav kosmeetika tõi kaasa selle, et naise atraktiivsuse kõrgpunkt oli alles 20 aastat vana, 24. eluaastaks ta tuhmus ja 30. eluaastaks peeti teda vanaks. Kujutage ette, et 1600. aastatel polnud paremat koorijat kui vitriool, mis on kontsentreeritud väävelhape. Selle kasutamine põhjustas korvamatut kahju mitte ainult nahale, vaid kogu kehale.

18. sajandi lõpus saabunud teatud rahunemine meigi moes pidi kestma mitte rohkem kui kaks aastakümmet. Ainus, mida tolleaegsed naised kasutasid, oli hügieeniline näole ja kehale mõeldud seep, samuti looduslike värvainete baasil valmistatud tilk põsepuna. Romantismi ajastuga, mis asendus 20ndatel. Meigimood populariseeriti 19. sajandil – vägivaldsed kired ja emotsionaalsed emotsionaalsed läbielamised hinges peaksid välimusele jääma. Moes on ebatervislik kahvatus, tumedad ja niiskelt läikivad silmad – see on romantismiajastu ilustandard.

Naised hakkasid massiliselt äädikat jooma ja sidruneid sööma. Seda tehti eesmärgiga kaotada kaalu ja saavutada särav nahk. Naised ei maga palju - eesmärgiga silmade alla ilmuda ringid. Silmade säramiseks tilgutatakse silmadesse belladonna mahla ja atropiini. Tume silmapliiats ja lauvärv annavad välimusele deemonliku ilme.

Kuid Tema Majesteedi mood on muutlik ja alates 50ndatest. valulikkus ja kahvatus naise kuvandis lakkab olemast atraktiivne. Mehi hakkab naisvormis köitma soojus, naiselikkus ja rahu. Uuele standardile vastamiseks on naised paksust meigist loobunud. Naised eelistavad nägu munavalgega veidi heledamaks muuta, põsesarnad toonida põsepunaga - tumedate juustega veidi heledamaks ja heledate juustega heledamaks ning tõsta ka kulmud briljantiiniga üles. Tõenäoliselt pole kunagi varem meik olnud nii õrn kui 19. sajandi keskel. Meigi enda vaatenurk on muutunud, nagu ka sõnale "meik", mis sajand varem ilmudes tähendas negatiivses mõttes puuduste peitmise kunsti. 19. sajandil eemaldatakse sõnast negatiivne varjund ja see võtab tähenduse "näo ebatäiuslikkust varjavad vahendid".

19. sajandi meigi eripära
see muutub nii, et meik lakkab olemast ainult aadlidaamide privileeg. Seoses tööstuslikuks tootmiseks mõeldud seadmega muutub kosmeetika kättesaadavaks ka ühiskonna madalamatele kihtidele. Korralikud tüdrukud vaestest peredest tutvuvad meigikunstiga ning õpivad rõõmsalt nägu puuderdama, huulte toonimist ja silmapliiatsit. Kuid tuleb märkida, et prostituudid maalisid 19. sajandil, nagu alati, alati julgelt: nad kasutasid palju puudrit ja põsepuna, kasutasid erksat huulepulka ja lasid silmi alla julge musta värviga.

19. sajandi lõpus leiutati vedel pulber. Ta peitis suurepäraselt kõik naha puudused ja tekitas külmutades maski efekti. Natuke põsepuna ja huulepulgaga kombineerituna nägi see välja nagu preestrinna nägu. Tollased mehed lihtsalt sulasid sellise salapära ees.

19. sajandi lõpu kosmeetikatööstust propageeritakse ja vastavalt sellele populariseeritakse ka kosmeetikat. 19. sajandi näitlejannad annavad hea meelega ilutunde ning avaldavad ajakirjade lehekülgedel soovitusi ja retsepte, kuidas hoida noorust ja ilu. Tasapisi mõistavad naised, et tõeline ilu on oma keha, tunnete ja hääle valdamise kunst ja kindlasti mitte tugev "meik".

Iidsetel aegadel oli traditsioon hambaid värvida. See säilis ka 19. sajandil. Naised värvisid hambad kollaseks, et nägu kahvatum välja näeks.

Kaasaegsed naised ei armasta mitte ainult ilusat meiki teha, vaid iidsetel aegadel on meik olnud meeste ja naiste kultuuri osaks juba aastaid. Mõelge huvitavatele faktidele iidse meigi ja kosmeetika kohta.

Valge geiša meik

Valge meik on kõigi geišade sümbol, mis pärineb 8. sajandist pKr. See meik tehti riisipulbri alusel, mis oli segatud veega kuni pastataoliseks olekuks. Peale seda kanti pasta näole.

Egiptuse meik

Egiptuse kuninganna Kleopatra ilust ja võlust liigub palju legende. Ja see pole üllatav, kuna Egiptuses oli eriline kosmeetikakultus. Veel 10 000 aastat. eKr. Egiptlased hakkasid oma naha puhastamiseks ja hooldamiseks kasutama lõhnaõlisid. Nii kaitsesid nad nahka päikesekiirte eest ja vabanesid ebameeldivatest lõhnadest. Õlidena kasutati kummeli-, liilia-, lavendli-, roosi-, mürri-, piparmündiõli.

Mitmevärvilise meigi loomiseks kasutati erinevaid vahendeid:

• ooker: oli kollase ja punase pigmendiga;
• antimon: silmade ripsmetušina;
• põletatud mandlid: kasutatakse lauvärvina ja silmapliiatsina.

Meik Vana-Roomas

Vana-Roomas sõltus naise meik tema sotsiaalsest staatusest. Üldiselt pöörati Roomas erilist tähelepanu meigile: naised ei kujutanud oma elu ilma kosmeetikata ettegi. Nad värvisid silmi, kasutasid naha valgendamiseks kriiti ja põsepuna. Roomas usuti, et naine ilma meigita on nagu toit ilma soolata.

Roomas oli populaarne ka maniküür: küünelakk tehti lambaverest ja rasvast ning sellel oli erkpunane toon. Ka Hiina keisrid armastasid oma küüsi värvida eredalt kulla, punase, musta värviga, kuid tavalised inimesed ei saanud seda teha.

Näo meik keskajal

Euroopas värvisid naised keskajal oma näo valgeks, kitkusid kulmud peaaegu täielikult välja või tõmbasid juuksepiiri kõrgemale tõstmiseks otsaesiselt välja juukseid. Huultel kasutati mesilasvaha baasil palsameid, põskedel aga suures koguses põsepuna. Sel ajal oli nägu valgendav kosmeetika väga ohtlik, kuna seda valmistati arseenist, äädikast ja kriidist.

Muide, kuni 14. sajandini keelas kristlik kirik meigi kasutamise, väites, et sellel on saatanlik rituaal.

Meik Prantsuse revolutsiooni ajal

Tõestamaks, et elu Prantsusmaal pärast revolutsiooni hakkas elama õnnelikult ja hästi, kasutasid prantslased punast põsepuna ja huulepulka. Seega pidid teiste riikide inimesed prantslaste tervist ja rõõmu kadestama.

Ilu araabia keeles

Sultani haaremi naised pöörasid erilist tähelepanu depilatsioonile. Nad sõna otseses mõttes põletasid oma keha juukseid kreemiga, mis koosnes lubja ja orpimendi segust, mis oli arseeni kõrvalsaadus. Esmalt käis naine vannis, seejärel kandis kreemi nahale ning seejärel eemaldati pronkskaabitsaga järelejäänud kreem. Kui kreemi õigel ajal maha ei pesta, võib see põhjustada tõsiseid põletusi.

Millal tekkis päevitamise mood?

Tänapäeval püüdleb iga naine kauni pronksise nahatooni poole. Ja kuulus Coco Chanel tutvustas päevitamise moodi. Pärast Vahemere kruiisi ilmus ta fotole pargituna ja sellest ajast on "šokolaadinaha" mood ainult tugevnenud.

Barokkstiil ilmus umbes 1600. aastal Roomas ja levis enamikus Euroopas.

Lääne-Euroopa rõivamoe aastatel 1600-1650 iseloomustavad linased kraed, lopsakate pitside rohkus, pikad trepid ja sügavad kaelused.

Kleitide kitsad varrukad laienesid järk-järgult, 1630. aastatel olid need väga volüümikad ja lõppesid veidi alla küünarnuki.

Ilmusid meeste laia äärega mütsid, pükste asemele tulid põlvpüksid.

Aastatel 1650-1700 tegi barokkstiil läbi suuri muutusi. Pärast Kolmekümneaastase sõja lõppu ja Inglismaa taastamist asendus sõjaline mõju meestemoes dekoratiivse üleküllusega, mis valitses kogu järgmise sajandi.

Kõrge vöökohaga lai siluett andis nii meeste kui naiste riietes teed voogavatele joontele ja madalale vöökohale. Sel perioodil jõudis populaarsuse tipp ka parukani, mis oli meestemoe põhiartikkel.

Naistel asendusid laiad kleidid vähem lopsakate kleitidega, mille õlgadel oli horisontaalne aktsent. Täielikud ja lahtised varrukad on pikemad ja kitsamad.

Naised kandsid kitsa lõikega korsetti. Kleidid olid kaunistatud pitsi ja kuldse tikandiga.

1. Sel ajastul tõmbab tüdrukuid üha enam kino – näitlejannadest saavad eeskujud. Viide on Mary Pickford ja Lillian Gish. Nende nägusid raamivad lokkis naised ja meik muudab nad inglitega sarnaseks (Helena Rubinstein nimetas seda Cupido välimuseks).

2. Samas pole 1910. aastate piltides üleliigset pretensioonikust, kuna tegemist on Esimese maailmasõja perioodiga. Naised pidid sõjakate meeste puudumisel kõigega korraga kursis olema - neil polnud praktiliselt aega pikkade juuste eest hoolitseda. Ja tüdrukud lõikasid need ära.

3. Vanade traditsioonide ja pikkade lokkide austajad püüavad endiselt teha lopsakaid soenguid, kuid kiirenenud elutempo nõuab, et nad ei peaks liigselt soenguga vaeva nägema: õnneks leiutati 1910. aastal lokirullid - ja lokkide probleem kadus. Kruvisin selle üles – läksin magama, ärkasin üles – võtsin selle ära – ja voilaa!

4. 1913. aastal lasti välja esimene ripsmetušš. Selle nimi on meile teada ka tänapäeval – MAYBELLINE. Tõsi, siis nägi see omapärane välja: tegelikult oli see tahma ja kivisöega anum, mille külge kinnitati spetsiaalne hari.

5. Max Factor areneb hüppeliselt – Poolast emigreerunud Maximilian Faktorovichi firma. Just tema tarnib Hollywoodi komplekti ilutooteid. Brändi kosmeetika peamine eelis konkurentide ees on see, et see ei lõhene näole ... Muide, just Faktorovich hakkas esimesena müüma lauvärve, mille ta lõi meigist inspireerituna henna baasil. Türgi diivadest.

6. Vahepeal on Maurice Levy välja lasknud metalltuubi ja põsepuna sisse pakitud rull-huulepulga.

Video 17. sajandi prantsuse meik. Kuidas seda teha?

Ajalooline meik. Meigi ja kosmeetika arengu ajalugu

Sõnal "meik" on prantsuse juured ja see jõudis vene keelde hiljuti, vaid paarkümmend aastat tagasi. Meigi ajalugu algas aga palju sajandeid tagasi. Sõna "kosmeetika" on kreeka päritolu sõnast "kosmetike" ja tähendab kaunistamise kunsti. Alles nüüd oli igal rahval selle kunsti kohta oma arusaamad.

Algselt kasutati meiki või õigemini näomaalinguid rituaalides - religioossetes ja maagilistes.

Meiki, kui seda tollal nii võiks nimetada, kasutati sõdalaste sõjavärvina, aga ka märgina teatud kasti kuulumisest. Seetõttu ei mänginud ta "kaunistavat" rolli, vaid omas tõsist sotsiaalset või religioosset tähendust. Muidugi mõtlesid nad siis vähe dekoratiivsest aspektist, sellisest meigist - olulisem oli rivaali või vaenlase hirmutamine, hämmastamine, segadusse ajamine, austuse, õuduse, jumaldamise õhutamine, jumalikustamise lähedane. Nuba hõimud Sudaanis ja Criapo Brasiilias, aga ka Uus-Guinea elanikud omavad endiselt kõige loomingulisemat, võiks öelda, et originaalset meigirituaali.

Siiski püüdsid kiviaja inimesed oma nägusid mitmel viisil kaunistada, tehes neile mitmesuguseid kujutisi. Need olid kaunistused, taimestiku ja loomastiku elemendid, sümboolsed tähised ja palju muud.

Näiteks Uus-Meremaa maiori hõimud olid kuulsad oma maskilaadsete näotätoveeringutega, mida kutsuti "mokkaks". Moka muster oli üsna keeruline ja väga individuaalne muster. Ta täitis korraga mitut funktsiooni. See on nii teenete näitaja kui ka sotsiaalse staatuse määramine ja kaunistuse eriline element. Lahingus hukkunud "moka" maskiga sõdur pälvis erilise au – tema pea raiuti maha ja seda hoiti hoolikalt mineviku mälestusena. Kuid õnnetutega, kes juhtusid ilma sellise näokaunistuseta surema, koheldi neid üsna karmilt. Nende kehad jäeti metsloomadele ja lindudele tükkideks rebima.

Kuid see ei kestnud nii kaua - naised hakkasid meiki kasutama soovist olla ilus. Alates iidsetest aegadest on erilist tähelepanu pööratud naiste nägude maalimisele. Niisiis olid Jaapani ainu aborigeenide naistel näol jäljed, mis andsid ära nende perekonnaseisu, laste arvu. Lisaks oli näopilt vastupidavuse ja viljakuse märk.

Ilukunsti pioneerid olid iidsed egiptlased. Just nemad avastasid palsameerimiseks kompositsioone leiutades palju erinevaid ravi- ja kosmeetilisi aineid, mis suutsid parandada naha vigu, kaunistada nägu ja keha. Juba Nefertiti päevil oli traditsiooniline meigikomplekt – huulepulk, põsepuna, silmapliiats ja kulmud.

19. sajandi meik. Sellised hämmastavad iludused: milliseid nippe kasutasid 19. sajandi fashionistas

See, mis täna tundub inetu, oli 150 aastat tagasi uskumatult atraktiivne. Mineviku tüdrukud sõid kriiti ja liimisid oma kulmud hiirenahast, et olla parimad.

Erinevalt vanaemadest lahkusid 19. sajandi Euroopa ja Venemaa kaunitarid klassitsismi kaanonitest oma liialduse ja pretensioonikusega loomulikkuse ja demokraatia kasuks. Muidugi domineeris tollal veel luksuse ja sära kultus, kuid lopsakad kleidid ja hiigelsuured soengud andsid aegamööda teed kergetele ja õhulistele tualettruumidele ning 19. sajandi meik oli võimalikult loomulik ja peaaegu nähtamatu.

Peaaegu kogu 19. sajand (alates 1837. aastast) oli viktoriaanlik ajastu. See oli kõrgete esteetiliste ideaalide, kultuurilise tõusu ja samal ajal vaoshoituse ja lihtsuse aeg.
Neil päevil ja eriti impeeriumiajastul hinnati naiste ilu puhul kõige rohkem puhtust. Ja kuna dekoratiivkosmeetika rohkus peaaegu täieliku isikliku hügieeni puudumisega viis naha kiire vananemiseni ja mitmesuguste haigusteni, mõistsid daamid õigeaegselt, et parim viis nooruse ja tervise säilitamiseks on minimeerida “kunstliku ilu” kasutamist. . Seetõttu on 19. sajandi alguse portreedelt peaaegu võimatu leida tugevalt maalitud nägusid.

Romantismi ajastu tulekuga naasis moodi ebaloomulikult kahvatu naha mood. Kuid nüüd ei saavutatud soovitud efekti paksu portselanist meigikihi tõttu. Selle ajastu kaunitarid püüdsid päikest vältida, kartes pruunistamisega jumet rikkuda, kandsid nad selleks laia äärega mütse. Aga samas jäi jume loomulik. Päikesekiired ei puudutanud isegi käsi, mille valgeduse eest hoolitseti erilise hoolega. Mõned eriti fanaatilised daamid ei võtnud kindaid ära isegi magades, kartes, et nahk äkki mustaks läheb.
Et anda näole "alabastri" varjund, sõid daamid tühja kõhuga piiramatus koguses sidruneid, purustatud kriiti ja jõid äädikat. Paraku mõjutas see naiste eluiga: põlenud kõhuga õnnestus küpseks vanaduseni elada vähesed.

Üldiselt peeti kõrgseltskonna ringkondades romantismi ajastul moes loid, valusa ja sügavalt tundliku noore daami kuvandit. Milliseid trikke tüdrukud soovitud efekti saavutamiseks ei teinud! Kaunitarid ei maganud lootuses mitu ööd järjest
"Tee" tumedad ringid silmade alla. Ja et silmad särama panna, tilgutati neisse atropiini (ööviljataimede ekstraktist valmistatud preparaat) ja belladonna värsket mahla – mürgist taime, mille üleannustamine võib põhjustada tõsise mürgistuse. Näo kahvatuse lõi välja kollane värv, millega tüdrukud hambaid värvisid – niigi ebatervislik, kuna puudus normaalne hambaravi. Ja kogu see "hiilgus" sai lõpetatud musta silmapliiatsiga, mida kanti ohtralt laugudele. Kõige selle juures jäid moodi “soobli” kulmud, mis spetsiaalselt hiire- ja rotinahkadest oskuslikult valmistatud inimesi koolitasid.
Õnneks kaotas 19. sajandi keskel selline fantasmagoorne naisekujund maapinnast. See asendus taas loomulikkusega. Meik on vähem nähtav. Naiste ilu etalon kehastas taas rahu, vaikust ja sisemist soojust.

Meik 19. sajandil muutus mitte ainult mõõdukaks, vaid ka taskukohaseks. Kui varem said kosmeetikat ja parfümeeriat kasutada vaid kõrgseltskonna daamid, siis nüüd, tööstuse tõusu ajastul, on põsepuna, valgendus, huulepulk ja muud iluatribuudid muutunud kättesaadavaks peaaegu igale tüdrukule.

Kosmeetika masstootmist 19. sajandi teisel poolel tervitasid naised enneolematu entusiasmiga. Suurlinnades, tööliste asulates ja kaugemates maapiirkondades hakkasid õiglased sugupooled tasapisi selgeks saama kreemi ja puudri pealekandmise, huulte ja silmade toonimise peensused. Tõsi, talupojakeskkonnas naised kosmeetikat praktiliselt ei kasutanud: raske külaelu ei aidanud ihale vähe kaasa. Aga ikkagi, ei, ei, ja talutüdruku puusärki ilmub tuub põsepuna või odav, kuid flirtiv peegliga puudrikarp!
Kummalisel kombel rõõmustasid nad eriti dekoratiivkosmeetika masstootmise üle ... linnaprostituudid! Ja kui "korralikud" naised eelistasid maalida pigem mõõdukalt ja diskreetselt, siis poolmaailma daamidel olid omad, kindlad reeglid. Usuti, et parim viis klienti meelitada ja talle meeldida on pretensioonikas ja särav pilt, mis saavutati suure hulga kosmeetikavahendite abil. Ja kui kohtaksite tolleaegset tänaval inimest, kellel on erksalt maalitud huuled, põskedel veripunane põsepuna ja sinakasmusta pliiatsiga joonistatud silmalaud, ei kahtleks te tema elukutses kunagi!

20. sajandi meik. Meigi ajalugu: 20ndad

Kahekümnenda sajandi 20ndate moeloojad ei suutnud ette kujutada elu ilma meelelahutuseta, šampanja, sigarettideta ega näinud end ka ilma pikkade pärlikiududeta, mis langesid lamedatele rindadele ja madala vöökohaga kleitidele. Daamid pidasid kurnavat dieeti, pühendasid palju aega spordile ning meeldisid sel ajal pakutavatele massaažidele ja iluprotseduuridele. Ja seda kõike ühe eesmärgiga: muuta õlad laiemaks, puusad, vastupidi, kitsamaks ja rind täiesti lamedaks. Daamid püüdsid meigis näidata kogu naiselikkust. Kuid isegi see "naiselikkus" oli väga keerukas esitus, kuna see esindas femme fatale'i pilti.

Süsi kulmudele, tsingipulber, ainult ühte tooni põsepuna, tahm ripsmetele, äädikas, vaseliin või pekk punase pigmendi lisandiga huultele - kõik see oli 19. sajandi keskel elanud daami kosmeetikakotis . XXI sajandi daamidel on vedanud, sest ajaloolises stiilis pildi loomiseks piisab, kui oskuslikult kasutada kaasaegse kosmeetika vajalikke tekstuure ja värve ning mitte rikkuda nahka kahjulike komponentidega.

19. sajandi meik. 19. sajand – keemiaavastuste ja tööstusrevolutsiooni sajand

See aeg muutis täielikult kosmeetikamaailma. Esiteks aitas seda kaasa tõeline keemiaavastuste buum. Peaaegu igal aastal lõid teadlased uue tööriista, mis tähendas järjekordset läbimurret turul. Näiteks just sel perioodil uuriti vesinikperoksiidi kasutamise võimalusi kosmeetilistel eesmärkidel, tsinkoksiidi hakati kasutama pulbrites. Ilmub täiustatud kehakreem uute koostisainetega - vaseliin ja mineraalõlid, lanoliini (vahaaine, mis kogutakse lamba- või muude loomade villast) Tänu füüsika edusammudele räägitakse esimest korda päikesekaitsekreemidest. Alguses uskusid teadlased, et kuumus kutsub esile päikesepõletuse. Kuid 1801. aastal avastas sakslane Johann Wilhelm Ritter ultraviolettkiirguse. 1820. aastal vaevles inglane Edward Home küsimusega, miks on tumeda nahaga inimesed ultraviolettkiirgusele vastupidavamad kui heledad. Pärast mitmete katsete läbiviimist veendus ta, et inimesel on olemas eriline pigment – ​​melaniin, mis kaitses nahka päikesekiirguse eest. Kuid 1878. aastal uuris austerlane Otto Fayel tanniini (taimse päritoluga aine) omadusi päikesekaitsekreemina. Aga tal oli üks tõsine puudus - määrib nahka üle.Nagu eelpool mainitud, tehti igasugust kosmeetikat tehastes. Kuid nende valik oli väike ja seda hinda said endale lubada ainult jõukad inimesed. Tööstusrevolutsioon ja aurumasinate kasutamine mitte ainult ei suurendanud loodavate toodete hulka, vaid muutis need ka paremini kättesaadavaks.Just 19. sajandil hakkasid umbes 19. sajandil tekkima täisväärtuslikud kosmeetika-, parfümeeria- ja hügieenitoodetele spetsialiseerunud ettevõtted ja kaubamärgid. maailm. Võime kindlalt öelda, et paljud selle artikli lugejad on kasutanud Colgate'i hambapastat või Palmolive'i šampooni. Kuid vähesed inimesed teavad, et Colgate'i ettevõte pärineb 1800. aastatest. 1806. aastal avas William Colgate New Yorgi tänaval seebi- ja küünlavabriku, mis seejärel laienes täieõiguslikuks tehaseks New Jerseys (1820). Ja juba 1857. aastal loodi asutaja poja Samuel Colgate’i juhtimisel Colgate & Company. 1866. aastal töötati välja lõhnaseebid, mitut tüüpi parfümeeriatooted. Kuus aastat hiljem tuli turule uus kaubamärk Cashmere Bouquet, lõhnastatud tualettseep, rahvusvahelise tuntuse saavutas ettevõte sajandivahetusel 1900. aastal, kui selle seep ja parfüüm pälvisid Pariisi maailmanäitusel auhindu. 21. sajandil on Colgate-Palmolive mandritevaheline korporatsioon, mis omab mitmeid kaubamärke, sealhulgas Colgate, Palmolive, Lady Speed ​​​​Stick, Mennen.

Selle ajastu stiil on tagasihoidlik, õrn meik. Tüdrukud püüdlesid ingli sarnasuse poole:
Nahk on kahvatu, silmameik praktiliselt puudus, huultel - ei midagi muud kui vaseliini läige, säravad huuled - vulgaarsus ja halb maitse. Paksud juuksed on moes, moe naised muutsid need mängulisteks lokideks.

Selle ajastu märkimisväärsed esindajad: Lillian Dayana Gish (üks esimesi tummfilmitähti), Mary Pickford (teatri- ja filminäitleja)

18. sajandi lõpus saabunud teatud rahunemine meigi moes pidi kestma mitte rohkem kui kaks aastakümmet. Ainus, mida tolleaegsed naised kasutasid, oli hügieeniline näole ja kehale mõeldud seep, samuti looduslike värvainete baasil valmistatud tilk põsepuna. Romantismi ajastuga, mis asendus 20ndatel. Meigimood populariseeriti 19. sajandil – vägivaldsed kired ja emotsionaalsed emotsionaalsed läbielamised hinges peaksid välimusele jääma. Moes on ebatervislik kahvatus, tumedad ja niiskelt läikivad silmad – see on romantismiajastu ilustandard.

Naised hakkasid massiliselt äädikat jooma ja sidruneid sööma. Seda tehti eesmärgiga kaotada kaalu ja saavutada särav nahk. Naised ei maga palju - eesmärgiga silmade alla ilmuda ringid. Silmade säramiseks tilgutatakse silmadesse belladonna mahla ja atropiini. Tume silmapliiats ja lauvärv annavad välimusele deemonliku ilme.

Kuid Tema Majesteedi mood on muutlik ja alates 50ndatest. valulikkus ja kahvatus naise kuvandis lakkab olemast atraktiivne. Mehi hakkab naisvormis köitma soojus, naiselikkus ja rahu. Uuele standardile vastamiseks on naised paksust meigist loobunud. Naised eelistavad nägu munavalgega veidi heledamaks muuta, põsesarnad toonida põsepunaga - tumedate juustega veidi heledamaks ja heledate juustega heledamaks ning tõsta ka kulmud briljantiiniga üles. Tõenäoliselt pole kunagi varem meik olnud nii õrn kui 19. sajandi keskel. Meigi enda vaatenurk on muutunud, nagu ka sõnale "meik", mis sajand varem ilmudes tähendas negatiivses mõttes puuduste peitmise kunsti. 19. sajandil eemaldatakse sõnast negatiivne varjund ja see võtab tähenduse "näo ebatäiuslikkust varjavad vahendid".

19. sajandi meigi eripära
see muutub nii, et meik lakkab olemast ainult aadlidaamide privileeg. Seoses tööstuslikuks tootmiseks mõeldud seadmega muutub kosmeetika kättesaadavaks ka ühiskonna madalamatele kihtidele. Korralikud tüdrukud vaestest peredest tutvuvad meigikunstiga ning õpivad rõõmsalt nägu puuderdama, huulte toonimist ja silmapliiatsit. Kuid tuleb märkida, et prostituudid maalisid 19. sajandil, nagu alati, alati julgelt: nad kasutasid palju puudrit ja põsepuna, kasutasid erksat huulepulka ja lasid silmi alla julge musta värviga.

19. sajandi lõpus leiutati vedel pulber. Ta peitis suurepäraselt kõik naha puudused ja tekitas külmutades maski efekti. Natuke põsepuna ja huulepulgaga kombineerituna nägi see välja nagu preestrinna nägu. Tollased mehed lihtsalt sulasid sellise salapära ees.

19. sajandi lõpu kosmeetikatööstust propageeritakse ja vastavalt sellele populariseeritakse ka kosmeetikat. 19. sajandi näitlejannad annavad hea meelega ilutunde ning avaldavad ajakirjade lehekülgedel soovitusi ja retsepte, kuidas hoida noorust ja ilu. Tasapisi mõistavad naised, et tõeline ilu on oma keha, tunnete ja hääle valdamise kunst ja kindlasti mitte tugev "meik".

Iidsetel aegadel oli traditsioon hambaid värvida. See säilis ka 19. sajandil. Naised värvisid hambad kollaseks, et nägu kahvatum välja näeks.

19. sajandi alguses, impeeriumiajastul, oli moes loomulikkus ja lihtsus. Isegi daamid püüdsid saavutada kosmeetilist efekti loomulikel viisidel: kui oli vaja kahvatust, siis jõid äädikat, kui põsepuna, siis maasikaid. Isegi ehted lähevad mõneks ajaks moest välja. Arvatakse, et mida ilusam on naine, seda vähem ta ehteid vajab.

Impeeriumiaegset käte valget ja õrnust hinnati niivõrd, et nad kandsid isegi öösiti kindaid.

* kui soovid ilusat loomulikku meiki ilma maskiefektita, ideaalse toonikatvusega, mis püsib vähemalt 8 tundi, siis ole kindel, et see kursus on just Sulle ...

Madame Recamier on kuulus Pariisi kaunitar, ajaloo kuulsaim kirjandussalongi armuke.

Riietustel on märgata antiikrõivaste imitatsiooni. Kuna need kleidid valmistati peamiselt õhukesest poolläbipaistvast musliinist, riskisid moenaised eriti külmadel päevadel külmetada. Suurejooneliste kardinate loomiseks, mis loovad kaunilt looduslikud andmed, kasutasid daamid iidsete skulptorite lihtsat tehnikat - nad niisutasid oma riideid, pole juhus, et kopsupõletikku suremus oli neil aastatel väga kõrge. Prantsuse "Magazine de Maud" soovitas 1802. aastal isegi oma lugejatel külastada Montmarthe'i kalmistut, et näha, kui palju noori tüdrukuid langes "alasti" moe ohvriks. Pariisi ajalehed olid täis leinakroonikaid: "Madame de Noel suri pärast balli üheksateistkümneaastaselt, Mademoiselle de Juinier - kaheksateist, M. Chaptal - kuueteistkümneaastaselt!" Selle ekstravagantse moe domineerimise mitme aasta jooksul on surnud rohkem naisi kui eelneva 40 aasta jooksul.

Theresia Talienit peeti "kaunimaks kui Kapitooliumi Veenus" – tal oli nii ideaalne figuur. Ta tutvustas "alasti" moodi. Kõige kergem kleit kaalus 200 grammi!

Alles tänu Napoleoni Egiptuse kampaaniale tulid moodi kašmiirist suurrätikud, mida keisri abikaasa Josephine laialdaselt populariseeris.

XIX sajandi 20ndatel meenutab naise kuju liivakella: ümarad "paistes" varrukad, herilase vöökoht, lai seelik. Korsett on moodi tulnud. Talje maht peaks olema ebaloomulik - umbes 55 cm. "Täiusliku" talje poole püüdlemine viis sageli traagiliste tagajärgedeni. Nii suri 1859. aastal 23-aastane moenaine pärast palli, kuna kolm korsetiga kokkusurutud ribi torkasid tema maksa läbi.

P. Delaroche. Laulja Henrietta Sontagi portree, 1831.

Ilu nimel olid daamid valmis taluma mitmesuguseid ebameeldivusi: laiad ääred daamide mütsid, mis rippusid üle silmade ja pidid liikuma peaaegu puudutades, pikad ja rasked kleidiääred.

Briti autoriteetses ajakirjas "Lancet" 1820. aastatel soovitati naistel lihasnõrkuses, närvisüsteemi haigustes ja muudes vaevustes süüdistada oma kleitide kaalu, mis oli umbes 20 kilogrammi. Sageli läksid daamid oma seelikus segadusse. Kuninganna Victoria väänas kuidagi pahkluu välja, astus talale.

19. sajandi teisel poolel elavnes iha kunstlikkuse järele. Terve sära ja päevitus, tugev ja tugev keha olid madala sünni tunnuseks. Iluideaaliks peeti herilase vöökohta, kahvatuid nägusid, õrnust ja rafineeritust. Ilmaliku kaunitari naer ja pisarad peaksid olema ilusad ja graatsilised. Naer ei tohiks olla vali, vaid murenev. Nutu ajal võid tilkuda mitte rohkem kui kolm-neli pisarat ja jälgida, et jumet mitte rikkuda.

Valus naiselikkus on moes. Jutt on nii vaimuhaigusest, mille puhul tasakaalutus piirneb hullumeelsusega, sellise ilu sümboliks võib olla skulptor Auguste Rodini muusa ja õpilane Camille Claudel, kui ka kehahaigustest, nagu Marguerite Gaultier, a. Kurtesaan on surmavalt haige tuberkuloosi - kameeliaromaani "Daam koos Alexandre Dumasiga" kangelanna.

Camille Claudel

Näole mati kahvatuse andmiseks võtsid daamid kolm korda päevas purustatud kriiti (hästi puhastatud kriiti sai apteekidest; kaardimänguks mõeldud värvipliiatsid ei saanud kasutada) ning jõid äädikat ja sidrunimahla ning alla ringe. silmad saavutati erilise unepuuduse tõttu.

15. sajandi meik. Keskaegne meik

Idamaadest, läbides Kreekat ja Roomat, tungis meigikunst järk-järgult Euroopa riikidesse, kus sajandist sajandisse muutus vaatenurk meigile välkkiirelt. Keskajal, kui kõike kehalist austati patu ja "kuratlike mõtete" pärast, ei peetud naisi naisteks, süüdistades neid esivanema Eeva patus ning kiusati taga kõiki meigi ilminguid. Peamisteks voorusteks peeti lihtsust, häbelikkust ja tagasihoidlikkust.

Keskaegne meik

3.–5. sajand pKr NS. vannitamise, puhastamise, mis tahes kosmeetikavahendite kehale ja näole kandmise rituaalid on pühad isad kuulutanud patuks ja Euroopa ühiskond mõistab hukka mitte ainult põhjaliku hoolduse, vaid ka kõige lihtsama keha vannitamise. Määrdunud kehahaisu püütakse ummistada viirukiga, näiteks sidudes kaenla alla lõhnavate ürtidega padjakesed, et higilõhna summutada. Igasugune näo dekoratiivkosmeetika – valgendamine ja põsepuna – muutuvad rühi ja sügise sümboliks.

Kuid hoolimata sellest, kuidas Püha kirik kosmeetika hukka mõistis, kuidas ta seda ka ei keelas ja missugusele tagakiusamisele see ka sobis, ei vaibunud naiste huvi kunagi. Ja 9. sajandi lõpuks oli Napoli lähedal Itaalias Capua linnas kosmeetika tootmine ja müük üsna kindlalt kindlaks tehtud. Itaallased valmistasid kõikvõimalikke hõõrumis-, valgendus- ja põsepunasid, huulepulka, viirukeid ja aromaatseid ühendeid.

Itaaliast tungis meigimood tasapisi Prantsusmaale. Aastal 1190 andis Prantsusmaa kuningas ergutusdekreete välja töötades parfüümide, lõhnavee ja seebi, pulbri, lubivärvi ja puhastussalvide müüjatele privileegi. Haiguste käes kannatavad, näodefektidega naised hakkasid rõõmsalt dekoratiivkosmeetikat soetama ja kasutama ning pärast neid hakkasid kõik Euroopa kaunitarid oma nägu meiki tegema.

Inimhinge surematuse kultuse ajastul oli spirituaalne pilk väga väärtuslik. Selle efekti saavutamiseks hakkasid naised silmadesse tilgutama mürgist belladonna mahla. Ta muutis pupillid suuremaks ning silmad muutusid tumedaks ja läikivaks. Kuid kui nad said teada, et belladonna sagedane kasutamine on väga kahjulik, hakkasid moe naised samadel eesmärkidel kasutama krüsanteemi tinktuure.

Juustele pöörati vähe tähelepanu. Need peideti loori alla ja raseeriti nende otsaesisele, et seda suuremaks muuta ja et nad näeksid välja nagu täiskuu. Otsaesise karvade eemaldamise protseduur oli ülimalt valulik – juustele kanti kustutatud lubja ja pigmendi segu ning eemaldati. Pärast seda määriti "kiilas" nahapiirkond värske konnavere, tsicuta taime mahla või äädikas leotatud tuhaga - usuti, et nii karvakasv aeglustub.

Varakeskaja postulaatide järgi peaksid kulmud olema mustad, kumerad ja õhukesed, nagu niit. Peagi asendus see mood teise trendiga – silmatusega. Sellise moe näide on legendaarne Mona Lisa pilt.

Kui neid maaliti 18. sajandil. Kuidas tüdrukud Venemaal varem meiki kasutasid!?

Nii kirjeldatakse 18. sajandi vene koketti kogumikus “Mesilane”: “Ta ehib end nutikalt, paneb jalga kenad sandaalid ja kitkub kingi ning teeb vannidega parfüümi, nii nägu kui ka kaela (kaela) värv) ja mustus tema juustes. värvid ". Naised Venemaal armastasid punastada ja punastada, kuid väga oskamatult: olles loomult ilusad, moonutasid nad oma nägu täiesti. Näiteks määrisid nad põskedele sellise koguse värvi, et (saksa ränduri Oleariuse sõnul) tundus vahel, nagu oleks keegi neid pintsliga maalinud. Naised värvisid oma käed ja kaelad siniste, valgete ja pruunide värvidega, antimoniga oma kulme ja ripsmeid, tehes seda kõige inetumal viisil: tindisid heledaid ja valgendasid mustad kulmud. Printsess Tšerkasskaja oli loomult väga ilus naine ega tahtnud maalida ja punastada, kuid ta oli sunnitud alluma üldisele kombele, et mitte naeruvääristada. Kirik püüdis selle kombe vastu mässata, kuid tulutult. Bojaariklassi naised olid massiliselt kosmeetikas - nad mitte ainult ei tumendanud oma kulme, kandsid näole põsepuna ja valgendusvärvi, vaid värvisid ka hambaid. Suure tõenäosusega võtsid kõigest rohkem kasu pätid ja pätid - nad värvisid end mitte ainult lubivärvi ja värvidega, vaid isegi tahmaga. Suurimad kosmeetika pooldajad Venemaal olid sel ajal ilmselt tatarlased. Värviti ripsmeid, kulme, huuli, punastati, värviti küüsi hennaga jne. Ühe vene ränduri sõnul nägid tatarlaste tüdrukud ja naised välja nagu “maalitud nukud”, mis tegelikkuses olid palju ilusamad.

Alates 17. sajandist sai Prantsusmaast Vene aadli iidol ja peaaegu kolmeks sajandiks määras ta kindlaks hea maitse, moe ja kosmeetika reeglid mitte ainult kroonitud peade, vaid ka provintsi aadli jaoks.

18. sajandil oli Peterburis juba oma kaupmees Danilovi kosmeetikapood, kust võis soetada isegi nn "õhuseadet" parfüümiga pihustamiseks.

Kosmeetika kasutamine oli peamiselt aadelkonna pärusmaa, lihtrahvas kasutas ravimtaimi nii meditsiinilistel kui ka kosmeetilistel eesmärkidel. Venemaal pöörati pikka aega suurt tähelepanu puhtuse ja korrasoleku järgimisele. Vana-Venemaa elanikud olid tuntud näo, käte, keha ja juuste naha hügieenilise hoolduse poolest. Vene naised teadsid väga hästi, et kalgendatud piim, hapukoor, koor ja mesi, rasvad ja õlid pehmendavad ja taastavad! näo, kaela, käte nahk, muuta see elastseks ja sametiseks; on hea loputada juukseid munaga ja loputada neid ürtide tõmmisega. Nii leiti ja võeti ümbritsevast loodusest vajalikud vahendid: koguti ürte, lilli, puuvilju, marju, juuri, mille ravi- ja kosmeetilisi omadusi nad teadsid. Teavet taimede raviomaduste ja nende kasutusviiside kohta leiame arvukatest iidsetest "rohutarbijatest" ja "meditsiiniraamatutest" ("Travovrach", "Zelnik", "Zhiznnik", "Lilleaed" jne). Olgem ausad: lihtsale, ligipääsetavale. käsil, kohtleme sageli ilma piisava austuseta. Oletame, et ravimtaimede puhul on vesi, mida iidsetest aegadest peeti peamiseks ravi-, hügieeni- ja kosmeetikavahendiks. Muistsed arstid kasutasid vett raviks, kosmeetilistel eesmärkidel vannide, pesemiste, hõõrumiste, duššide ja kompresside kujul.

Vannides raviti nahka, puhastati spetsiaalsete kaabitsatega ja masseeriti aromaatsete palsamitega. Vanniteenijate hulgas oli isegi juuksekitkujaid ja nad tegid seda protseduuri valutult.
“Puhtus on tervise tagatis!” Võib ka täie kindlusega väita, et puhtus on ilu tagatis. Venemaal oli iganädalane vannis pesemine levinud, kuid kui vanni polnud, siis pesti ja aurutati vene ahjudes. Mõistliku hügieenisüsteemi kõvenemise ennetamise arsenalis on vene vann olnud esikohal juba ammusest ajast.
Kosmeetika ei alga mõne arvates mitte kreemide, huulepulkade ja losjoonide pealekandmisest, vaid eelkõige pesemisest. Naha puhastamiseks mustusest, rasust, surnud sarvestunud soomustest peate selle eest hoolitsema ennekõike.

Tüdrukud, tere kõigile)))
Minu jaoks muutus see huvitavaks, aga kuidas toonased preilid Venemaal enda eest hoolitsesid? On selge, et kosmeetikat, hooldustooteid ja kaasaegseid seadmeid ei olnud nii palju ning mood oli erinev ...) Ja üldiselt kosmeetikatööstus alles arenes)

1. Juuste lokirull


Kõige sagedamini lokkisid tüdrukud kodus juukseid ja soojendasid selleks tangid, langetades need põleva petrooleumilambi sisse. Pole üllatav, et see halvendas nende juukseid ja mõned, eriti usinad, jäid üldse juusteta)))

aga see polnud muidugi tüdrukute jaoks eriline probleem, sest siis olid ...

2. Spetsiaalsed juuksepikendused


need olid tehtud päris juustest ja olid juba lokkis)))

Lisaks naistele hoolitsesid ka mehed enda eest, sel ajal valitses vuntside kultus - iga mees unistas paksudest ja pikkadest vuntsidest, et naistega kohapeal võidelda))) Seetõttu on hooldustoodete arsenalis paljud meestel oli

3. Spetsiaalne vedelik vurrude ja "Kitty" sideme jaoks


Vedel "Kitty" meenutas oma konsistentsilt kaasaegset geeli - tööriist liimis suurepäraselt vuntsid ja andis neile soovitud kuju. "Kitty" sidet kanti sageli une ajal, et mitte rikkuda saadud kuju)))

4. Vuntsipintsetid


kasutatakse vuntside lokkimiseks)))

noh, ja et mitte märjaks teha vuntsid olid sellised

5 vuntsitopsi

Naiste puhul ei olnud näokarvad teretulnud, siis oli tõhus

6. Elektriline juuksemurdja


ha, kaasaegse elektrolüüsiseadme eelkäija)))) Muidugi ei saanud iga tüdruk sellist seadet endale lubada, sel ajal oli see ainult rikastel inimestel) ülejäänud juuksed kitkuti pintsettidega või raseeriti ära)

Kas sa tead, millega sa kõrvu puhastasid? Tol ajal polnud vatitupsusid ...)))) Seal olid sellised raudpulgad, mida kutsuti ...

7. Kopoushki
siin on karbis elevandiluust münt

Koduseks noorendamiseks oli selline

8. Massaažipallidega aparaat


Tollased moeloojad ajasid neid mitu korda päevas pingutavalt näkku)

Ja kuidas võitlesid tolleaegsed tüdrukud higilõhna ja kaenlaaluste plekkidega?)) Lõppude lõpuks polnud veel deodorante ja ma ei usu, et nad higistasid vähem kui meie praegu))) Saladus oli selline vahend nagu...

9. Kaenlaalused




Kleidi või korseti alla õmmeldi tükk tihedat kangast, nagu meie õlapadjad, mõnikord lõhnastati kaenlaaluseid))
10. Rinnapadjad


noh, kui neil juba kaenlaalused olid, siis kuidas nad saaksid ilma aluspatjadeta hakkama?)))

Isegi 19. sajandi lõpu tüdrukud hoolitsesid oma küünte eest eriti – seal oli igasuguseid küüneviile, harju ja poleerimisseadmeid ning isegi seda

sel ajal tegid naised kõrgeid soenguid ja selleks, et müts püsiks, kinnitati see 30 ja enama sentimeetri pikkuste nööpnõeltega pähe. Oli juhtumeid, kui tihedas rahvamassis kriimustasid nööpnõelad naabrite nägusid ja torkasid isegi silmad välja. Pärast seda anti välja korraldus, et tihvtid müüdi koos otsikutega, kuid need kukkusid mõnikord maha ja õnnetused kordusid ...

18. sajandi videosoeng ja meik - stilist Oksana Breusova