Aserbaidžaani rahvarõivas naistele ja meestele: foto ja kirjeldus. Aserbaidžaani rahvarõivas - mis on selle ainulaadsus? Aserbaidžaani tüdruku rahvusriided

Aserbaidžaanis on ainulaadne töötuba, kus saate näha kogu rahvuslike vaipade kujunduse paletti. Neid ei rakendata aga tavalistele kootud toodetele, vaid ... sõrmustele ja kaelakeedele. Ta tegeleb esimese kaasaegse ehtebrändi Resm looja Rasmin Gurbatovi vaipade reinkarnatsiooniga. Inspireerituna algul rahvuslikest vaipadest, hiljem kandus ta emailiga abiga üle ehteid Aserbaidžaani arhitektuurimälestiste ainulaadsed kaunistused. Ehete prisma kaudu rääkis Rasmina Gurbatova "Moskva-Bakuu" kultuuri ja ajaloo kohta Aserbaidžaani rahvas.

- Kuidas tekkis Resmi loomise idee?

Töötasin aastaid finantssektoris, kuid sellest hoolimata olen alati olnud loominguline inimene, armastasin joonistada, sain tundide kaupa vaadata rahvuslikke vaipu. Mind paelusid neisse kootud geomeetrilised mustrid, mis kannavad tükke meie ajaloost ja kultuurist. Mingil hetkel mõistsin, et tahan täielikult loovusele pühenduda ja mõtlesin rahvusriiete kollektsiooni loomisele. Kord uurisin ühe oma visandi ornamenti, otsustasin selle visandada eraldi ja järk -järgult omandas see joonis ... ripatsi piirjooned. Mulle meeldis ehte eskiis väga ja otsustasin selle ellu äratada. Nii ilmus esimene Resm toode, mis muutis mu esialgseid plaane ja muutus ehtekollektsiooni loomiseks. Lõppude lõpuks on riided tujukas, hooajaline asi ja ehted on päritud, neid antakse armastuse ja austuse objektina. Ka vaibad on igavesed: need lähevad põlvest põlve, naised punusid need kaasavarasse, pannes loodud kaunistustesse oma emotsioonid, rõõmu, unistused perekonna heaolust, laadides seega vaibamustreid erilise energiaga.

Mõte ühendada kaks igavikku inspireeris mind looma emaili abil esimese vaibateemalise kollektsiooni. Niisiis loodi iidsete vaibamotiivide põhjal draakonipildiga tootesari "Ezhdahali". On tähelepanuväärne, et paljudes kultuurides on draakonid negatiivne tegelane, kuid meie riigis on nad positiivse iseloomuga - see on jõu ja jõu sümbol. Ja ühe sõrmuse loomisel kasutati kuulsa Aserbaidžaani vaiba "Sheikh Safi" kaunistusi, mida hoitakse Londonis Victoria ja Alberti muuseumis. Üks populaarsemaid tooteid - "Findigan" - loodi Khizi samanimelises külas toodetud vaiba põhjal. Igal ornamentide ringil on oma tähendus - esimene õitsemine, teine ​​selge elu ja kolmas viljakus.

- Tuleb välja, et ehetel on mingi tähendus, energia?

Kahtlemata. Näiteks metsne nelk on õnne sümbol ja plaatan tähendab puhtust, sest see puu kasvab ainult mošee kõrval. Peal abielusõrmused perekonna kolde kaitsmiseks rakendatakse sümboleid. Meil on spetsiaalne kollektsioon "Mahy", mis tõlgitakse pärsia keelest kui kala. Kui kalad on tootega paaris, toovad nad omanikule õnne.

- Miks valisite emaili?

Kuna saate sellel ilusti jooniseid väljendada ja joonised on meie kaubamärgi kontseptsiooni aluseks - Resm (tõlgitud aserbaidžaani keelest tähendab joonistamist - u. toim). Kuid me ei tööta mitte ainult emailiga, vaid kasutame oma toodetes teemante, rubiine, smaragde, safiire, poolvääriskive. Meie puhul sobitatakse kivide valik toote kujundusega. Näiteks valmistasime ette sarja tooteid Ezhdahala iidsete vaipade põhjal, milles oleks pidanud domineerima oranžid toonid ja pikka aega ei leidnud ma sobivaid kive. Täiesti juhuslikult järgmisele ehtenäitusele välismaal kive vaadates leidsin oma rõõmuks selle, mida otsisin. Ilma nende kivideta poleks "Ezhdahali" tooted nii säravad ja meeldejäävad olnud.

- Milliseid muid mustreid kasutatakse peale vaibamustrite Resmi ehetel?

Meil on kuld- ja hõbeesemete kollektsioon "Gobustan", millel on täiesti erinev kontseptsioon. See on Gobustani kaitsealade kivist petroglüüfide improvisatsioon, mis on kantud UNESCO maailma kultuuripärandi nimistusse. Püüdsime anda toodetele Gobustani pinna kuulsust koos oma kuulsate kivimaalidega - tantsivad inimesed, jäärad, jahimehed.

Muu hulgas "taastatud" Aserbaidžaani mälestusmärke - 12. sajandil Nakhchivanis ehitatud Momine Khatuni mausoleumi ornamentil põhinev teemandikomplekt. (

Ja kui pöörate sellele sõrmusele tähelepanu, näete, et selle lõige on kindluse seinad, külgedele on kantud kaks lõvi, mis kehastavad Shirvanshahide vappi, ja keskel on teemant - kõigi armastatud Icherisheher.

Oleme loonud fantastiliste lindudega kollektsiooni, mida võib sageli leida vaipadelt, samuti keraamikat ja arhitektuuriteoseid. Seal on kogusid, mis on seotud granaatõunaga - "nar", mis nagu traditsiooniline buta on rahvuslike ornamentide kõige kuulsamad motiivid.

Meie tooted peegeldavad traditsioone ja ajalugu. Näiteks pööravad noored kliendid kõige sagedamini tähelepanu võlu ripatsile. Neid Aserbaidžaani terava keebiga susse kanti vanasti ja neid esitati pruutidele alati nende pulmadeks. Ja see pross kannab nime "Teekomplekt". Aserbaidžaanis algab ja lõpeb pidu tingimata teega. Toode koosneb kolmainsusest: samovar, klaas armuda ja rahvuslik magus shakerbura. Muide, samovari ei valitud juhuslikult. Kuigi seda seostatakse kõige sagedamini Venemaaga, leiti siiski esimene savist samovar Sheki linna väljakaevamistel ja selle vanus on umbes 3700 aastat.

- Olen märganud teie kollektsioonis iidseid Aserbaidžaani ehteid, mida kandsid kunagi meie vanaemad ...

Shebeke kollektsioon on omamoodi tagasipöördumine traditsiooniliste ehete päritolu juurde, see on ainulaadne tehnika filigraansete pitskudumite loomiseks. Aserbaidžaani meistrite iidsetele ehetele suutsime anda teise elu. Vaadake seda käevõru, mida nimetatakse "Lambalo", selle loomisel kasutati Aserbaidžaani lõunaosas populaarseid piirikaunistuste mustreid.

- Teie kollektsioonis oli koht Khary-bulbuli lillele ...

Khary-bulbul on Shushi linna sümbol, üks haruldasi orhideeliike, mis kasvab ainult Karabahhis. Selle uskumatult ilusa lillega on seotud palju legende ja traditsioone. Aserbaidžaani keelest tõlgituna tähendab "har" "okas" ja "bulbul" ööbikut. Ühe legendi järgi armus ööbik ilusasse lilli. Tuul tahtis neid eraldada ja ööbik pidi lille endaga katma, et päästa see surmast. Nii ilmus armastuse ja rahu lill Khary-bulbul. Teise legendi järgi abiellus Karabahhi khaani tütar Iraani valitsejaga. Ta igatses oma kodumaa järele ja siis otsustas šahh oma südame soojendamiseks rajada Karabahhi omaga sarnase lilledega aia. Poogiti kõik taimed, välja arvatud üks - khary -bulbul, mis ei talu eraldumist ja õitseb ainult Karabahhis. Hary-bulbuli tooted on meie kollektsiooni üks säravamaid; nende loomisel kasutati safiire, ametiste, granaate ja smaragde.

- Kui teil on tooteid meestele?

Meestele oleme loonud ulatusliku roosipärlite ja mansetinööpide kollektsiooni igale maitsele. Nende hulgas on eredaid asju, kuid põhikollektsioon on kujundatud ranges stiilis.

- Kes on teie peamised kliendid?

Algne idee oli edendada Aserbaidžaani kultuuri väliskülaliste seas. Meil on iga ehte külge kinnitatud sertifikaat, mis sisaldab toote kaunistuste ajalugu ja tähendust. Aja jooksul liikusime järk -järgult “suveniiri” ideelt üle rahvusliku ehtebrändi loomisele. Täna on meil kahte tüüpi kliente - meie kaasmaalased, keda köidavad rahvuslikud kaunistused, ja välismaalased, kes lahkuvad Aserbaidžaanist meie kultuuriga. Meie ostjate hulgas on ärikliente, suuri ettevõtteid, kes ostavad olulistele külalistele ehteid.

- Millisel kuulsal inimesel näete Resmi ehteid?

Meil on hea meel, et meie ehteid kannab Aserbaidžaani esileedi Mehriban Aliyeva. Resmi mansetinööpe saab näha Itaalia laulja Al Bano peal. Ja eelmisel aastal toimus Bakuus Itaalia helilooja Ennio Morricone kontsert. Ma jumaldan tema muusikat, mul õnnestus temaga rääkida, rääkida meie toodetest, andsime talle lahkumisel mansetinööbid ja tema abikaasa sai ripatsi kollektsioonist Resm.

Emailiga kaetud tooted mõjusid Aserbaidžaanis uskumatult, sest varem ei töötanud kohalikud juveliirid selle tehnikaga. Kuidas teie lähedased sellele ideele reageerisid?

Alguses ei toetanud mind kõik. Isegi minu juveliirist isa kritiseeris seda ideed, ta uskus, et meie ühiskond pole uuendusteks valmis, seda võivad meelitada vaid teemandid, mitte emailitud tooted. Lisaks on see töömahukas ja kulukas protsess, mis ei pruugi end ära tasuda. Kuid see ei takistanud mind, jätkasin tööd, aja jooksul sai Resm populaarseks, “ostis”, mille abil inimesed tutvuvad Aserbaidžaani ajaloo ja kultuuriga. Täna saan aru, et tegin õige valiku.

Kindlasti unistasid paljud lapsepõlves lennukivaibal lendamisest, nagu idamaises muinasjutus. Kas mäletate koomiksit Aladdinist, kus lendav vaip oli üks olulisemaid näitlejad, kellega kangelane isegi rohkem kui üks kord konsulteeris? Ja see pole juhus.

Aserbaidžaanlaste vaip on iidsetest aegadest olnud omamoodi teabe hoidja ja kandja. Mustrid, ornament, värvid - kõik mängis rolli ja sisaldas saladust.

Aserbaidžaanlaste vaip on iidsetest aegadest olnud omamoodi teabe hoidja ja kandja. Mustrid, ornament, värvid - kõik mängis rolli ja sisaldas saladust

Aserbaidžaani vaipade kudumise kunst on Aserbaidžaani territooriumil arenenud juba iidsetest aegadest. See kunst on lahutamatu, rahvuslik, see peegeldab Aserbaidžaani rahva filosoofiat, selle esteetikat, eetikat, sõna otseses mõttes kajastuvad kõik vaibad kõik filosoofilised kontseptsioonid.

Seda ütles L. Kerimovi nimelise Aserbaidžaani riikliku vaiba- ja rahvarakendusmuuseumi direktor, kunstidoktor Roya Tagiyeva.

Tema sõnul on stilistilised omadused iseenesest selgelt jälgitavad, alates 18. sajandist, kuigi igal piirkonnal olid oma eripärad, lähtus kogu stiililine mitmekesisus kriteeriumide ühest rahvuslikust esteetilisest väärtusest.

Aserbaidžaani vaiba esteetikat seostati inimeste filosoofiaga, nende ellusuhtumisega, nende kontseptsioonidega, maailmavaatega

Aserbaidžaani vaiba esteetikat seostati inimeste filosoofiaga, nende ellusuhtumisega, nende kontseptsioonidega, maailmavaatega, ütleb Roya xanim. Aserbaidžaani vaip on filosoofilises mõttes maailma lahutamatu pilt, mida tõlgendati erinevates piirkondades erinevalt.

"Rääkides vaibakoolidest, -tüüpidest, peame kinni klassifikatsioonist, mille töötas välja meie silmapaistev teadlane, kunstnik Latif Kerimov. Ta tõi välja tüübid, vaipade rühmad, nüüd räägime sellest laiemalt, räägime vaibakoolidest Aserbaidžaan: Baku, Guba, Shirvan, Ganja, Gazakh, Karabahh ja Tabriz. 7 peamist stiilisuunda. Igaühe esteetika on ainulaadne, "ütles muuseumi direktor.

Aserbaidžaani vaipade kaunistusi on moodustatud iidsetest aegadest. Need sisaldavad erinevaid semantilisi sümboleid ja kodeeritud ornamente. Võib läheneda erinevate prismade vaipade erinevate kaunistuste uurimisele, ütles Aserbaidžaani Riikliku Kunstiakadeemia dotsent Memmed Huseyn. Aserbaidžaani vaipadel kasutatavad mustrid on väga mitmekesised ja seetõttu saab neist kaunistustest aru ainult selle valdkonna asjatundja.

Memmed muallimi sõnul kooti Aserbaidžaani territooriumil täiesti erineva temaatilise suunaga vaipu. Vaipadega on seotud palju legende, traditsioone ja rituaale. Näiteks meie vestluskaaslane ütleb, et Goyche piirkonnas oli selline huvitav komme. Perekond noor mees läks tüdruku juurde kosima ja kui ta sai positiivse vastuse, siis pidi peigmees tüdruku maja esikusse teatava ornamendiga vaiba laiali laotama. Ja iga külaline, kes tuli tulevase pruudi majja, teadis, et varsti on pulmad, sest sel ajal teadsid kõik aserbaidžaanlased teatud vaipadel kasutatud elementide tähendust.

Arvatakse, et pikliku ristküliku kuju vaipadel sümboliseerib kirstu ja ruudukujulised vaibad maad, maailma

On olemas ka nn matusevaipu. Nendel vaipadel on omapärased detailid ja elemendid. Need vaibad on kootud vastavalt inimese pikkusele. Tavaliselt on need ristkülikukujulised. Arvatakse, et pikliku ristküliku kuju vaipadel sümboliseerib kirstu, ruudukujulised vaibad aga maad ja maailma. Leinavaipu eristas mitte ainult kuju, vaid ka ornament, sünged toonid, need on kitsad ja koostiselt väga lihtsad. Enamasti kasutatakse tumedaid värve.

Memmed muallim ütles ka, et Aserbaidžaani territooriumil elanud nomaadid liikusid ühest kohast teise ja elasid lagedal alal. Nad kandsid spetsiaalsete maagiliste elementidega vaipu. Nad uskusid, et need mustrid peletavad maod ja muud ohtlikud loomad eemale.

Vaip hõivas Aserbaidžaani naiste elus väga olulise koha, sest just nemad lõid selle kunsti. Vanasti oli iga tüdruk kuduja.

Meie vestluskaaslane on vaibakunstnik Eldar Mikailzade. Tema sõnul kudus neil päevil iga tüdruk endale pulmavaiba, mille ta võttis isakodust lahkudes kaasa. Isegi kui tüdruk ei kudunud vaipa ise, oli ta kohustatud selle tegemise ajal kohal olema. Tüdrukud kujutasid vaipadel seda, mille külge nad olid kinnitatud, mida endale soovisid. Näiteks ei olnud tüdrukul pärast pulmi õigust isakodust ühtegi looma kaasa võtta, nii et paljud tüdrukud kudusid oma lemmikloomad oma vaipadele.

Tüdrukud kujutasid vaipadel seda, mille külge nad olid kinnitatud, mida endale soovisid

Kunstnik märkis, et Aserbaidžaani vaibad on jagatud mitmeks kooliks, Tabrizi kooli peetakse kutsekooliks, kõik ülejäänud on rahvakunst. Gubinskaja ja Širvanskaja on linnakultuurile kõige lähemal. Neid eristab ornament, tihedus, mustrite hellus, ütleb Mikailzade. Karabahhi vaibad on palju suuremad, kuid nende tihedus on väike. Nende peamine omadus on realistlikud pildid. Kuid Ganja ja Gazakhi koolid on kõige iidsemad, loodud nomaadide poolt.

Kõigi koolide vaipade koostises leidub kõige sagedamini mitmeid mustreid. "Geel" on medaljon. Sellel on kolm tähendust, mis sümboliseerivad järve, taevast ja laudlina. Igas koolis võtab see element kunstniku sõnul ühe näidatud väärtustest. Buta on vaipade kõige levinum element, seda on 72 tüüpi ja sellel on ka 3 peamist tähendust: tuli, vesi ja küpress. "Damga" on pitsat, mille iga pere pani vaibale, nagu perekonna vapp.

"Te võite leida tuhandeid üksteisega sarnaseid vaipu. Kuid te ei leia sarnast Aserbaidžaani vaipa."

Aserbaidžaani vaipu peab kunstnik eriliseks. "Võtke ükskõik milline vaip: Iraani, Afganistani, Pakistani, Türkmenistani. Sarnaseid vaipu võib leida tuhandeid. Kuid te ei leia sarnast Aserbaidžaani vaipa, sest need on originaalsed oma kaunistuste, mustrite, ehituse, tehnika, värvide poolest. Peamine põhjus selline on meie naiste suhtumine vaipadesse. Igal vaibal kujutasid naised mõnda olulist hetke oma elust, kõike, mida nad nägid, kõike, mida nad armastasid, "rääkis Eldar Mikailzadeh.

Shirvani vaipa hoitakse Louvre'is. See vaip iseloomustab väga täielikult meie Aserbaidžaani vaipa, meie vanavanaemade suhtumist sellesse kunsti, usub kunstnik. See on pooleldi punane, pooleldi must, nagu oleks ühendatud kaks täiesti erinevat vaipa. Selle vaiba kohta on legend. Seda vaipa kudunud naine kujutas sellel oma elu. Kui ta lõpetas oma töö keskele, suri tema abikaasa ja ta lõpetas kudumise. Möödus mitu aastat ja pärast kaotuse üleelamist otsustas ta uuesti maha istuda ja töö lõpetada. Kuid ta ei suutnud enam punaste niitidega punuda ja võttis mustad kätte, edastades sellega oma vaimse leina. Ta rääkis oma elust vaibal.

Aser-Ilmya ettevõtte juht professor Vidadi Muradov peab Aserbaidžaani kudujaid nõidadeks ja vaipu pühaks.

Hoolimata asjaolust, et Aserbaidžaani vaibad on tavapäraselt jagatud mitmeks kooliks, on professori sõnul neil palju ühist. Paljud ühes koolis kasutatavad kujunduselemendid leiduvad ka teistes. Peamist erinevust erinevate koolide vaipade vahel täheldatakse värvi, suuruse ja valmistamistehnoloogia osas.

Vidadi Muradov rääkis erinevate koolide vaipade levinumatest mustritest ja mõtestas lahti mõne neist tähenduse.

Näiteks Karabahhi vaipades leidub sageli selliseid elemente nagu draakon, "gol", loomad, saatuseratas, täht, lilled jne. Bakuu koolis on levinumad: gez mundzhugu, tähed, loomad, linnud, sarved, draakonid, elupuu. Guba kool ühendab järgmised elemendid: nyazyarlik, elupuu, silm, lill. Muide, märkis meie vestluskaaslane, et silm on aserbaidžaanlaste sageli kasutatav sümbol, mis on tänapäeval väga populaarne. Nagu teate, kasutatakse seda sümbolit kurja silma vastu.

Shirvani kool hõlmab hundi jalajälge, shumbuli jne. Ganja kool on kuulus järgmiste mustrite poolest: gol, dua, voolav vesi, elupuu, hane käpad. Gazakhi koolis domineerisid gol, loomade sarved, lehed, damga, tähed. Nakhchivani koolis olid populaarsed lilled, loomad, namazlig. Sageli kirjutati vaipadele palvesõnu, et kaitsta maja kurja silma ja halbade jõudude eest. Iraagi kooli iseloomustab sarvede, lindude jne kujutamine. Ja lõpuks sisaldab Tabrizi rühm selliseid elemente nagu damga, gol, dua, loomade motiivid.

Ja nüüd Vidadi muallimi sõnadest mõned sõnad mõne sellise sümboli kohta. Mis puudutab elupuu, siis see sümboliseerib elu pärast surma. Tähte peetakse intelligentsuse ja õnne sümboliks. Saatuse ratas on paradiisi sümbol. Lill on sümbol puhas armastus ja lind - puhtus, pühadus. Loomade jalajälgi kujutati kaitsena metsloomade eest ning draakonit peeti vee ja õhu sümboliks.

Mis puudutab elupuu, siis see sümboliseerib elu pärast surma. Tähte peetakse intelligentsuse ja õnne sümboliks. Saatuse ratas on paradiisi sümbol. Lill on puhta armastuse sümbol ja lind on puhtuse, pühaduse sümbol.

Tõepoolest, paljud eri koolide vaipadel kasutatavad elemendid on samad, kuid konkreetse kooli iga element on kombineeritud mustritega ja see muudab vaibad üksteisega sarnaseks, annab neile erilise tähenduse. Lisagem siia mitmekesisust värvid loodud ainult looduslikud värvid mis sisalduvad meie olemuses, samuti sõlmede eritehnika ja tohutu hulk väga erinevaid vaibatooteid. Kõik see annab igale vaibale individuaalsuse ja muudab Aserbaidžaani vaibakudumiskooli tõeliselt ainulaadseks.

Aserbaidžaani vaip on varustatud keelega. Kui saate temast aru, on ta valmis teiega rääkima ja paljastama palju saladusi ...

Suurendamiseks klõpsake fotodel:

Rahvariided on üks väärtuslikke ajalooallikaid, mille abil saate uurida konkreetse rahva kultuuri. Nii et Aserbaidžaani rahvarõivad sajandite jooksul peegeldasid Aserbaidžaani rahva algkultuuri, muutudes järk -järgult, muutudes rahvusliku mentaliteedi väljendajaks ja rääkides palju inimeste traditsioonidest ja kommetest.

Aserbaidžaan Rahvuslikud riided- rahva materiaalse ja vaimse kultuuri vili, mis on läbinud pika ja väga raske arengutee. Olles tihedalt seotud rahva ajalooga, on kostüümid nende kultuuri uurimise üks väärtuslikke allikaid. Rahvarõivad peegeldavad rohkem kui kõiki teisi materiaalse kultuuri elemente inimeste rahvuslikke omadusi ja kuuluvad stabiilsete etniliste tunnuste hulka.

Alates iidsetest aegadest on Aserbaidžaanil oma ainulaadne kultuur, mis on talle omane. Riik pole kaotanud, pole kaotanud oma originaalsust. Arheoloogilistel väljakaevamistel, mis kajastasid varajast pronksiaega (III aastatuhandel eKr), leiti Aserbaidžaani territooriumilt pronkslõngaid ja nõelu, mis viitab sellele, et Aserbaidžaani iidsemad elanikud õmblesid endale riideid. Bakuus asuva Shirvanshah ’palee (15. sajand) hauaplatsi väljakaevamistest leiti haua avamise ajal rikkaliku brokaadi ja siidkangaste jäänuseid.

17. sajandil oli Aserbaidžaan Lähis-Idas suur siidikasvatuspiirkond ja Shirvani piirkond-Aserbaidžaani peamine siidikasvatuspiirkond. Tooraine rohkus ja odavus lõid keskaegsetes Aserbaidžaani linnades soodsad tingimused siidipunumise ja villakudumise käsitöö ning muude kudumisharude arendamiseks. Lisaks Shabranile, Ereshile, Gabalale, Javadile, Aghdashile ja teistele oli Shamakhi Aserbaidžaani oluline tekstiilikeskus. Kuulus rändur Adam Olearius kirjutas selle kohta: "Nende (Shirvani) ametite peamine liik on lõnga, siidi ja villa kudumine, samuti erinevad tikandid." Suurima kuulsuse pälvisid Shamakhis toodetud taft, loor ja darayi, samas kui õhukesed peakatted ja muud silmkoelised tooted olid nõutud. Linna käsitöö hulgas mängis olulist rolli ka puuvillakangaste tootmine. Erinevat tüüpi kangaste tootmine koondati Tabrizi. See linn oli eriti kuulus kvaliteetse sameti, satiini, kumachi ja vildi tootmise poolest. Osa loetletud kangatüüpe eksporditi. Valmistasid Nakhchivani osavad käsitöölised suur hulk odav, kuid kvaliteetne puuvillane kangas. Nende toodetud erinevad chintz -kangad olid väga nõudlikud.
Kangad on üks rahva kultuuri elemente. Nende ornamendi ja värvide eripära räägib omaniku rahvuslikust ja sotsiaalsest kuuluvusest.

Naisteriided olid tikitud peamiselt siidist ja sametist, meestele aga laia riidest ja omatehtud kašmiirkangast. Nii naiste kui ka meeste aluspesu tikiti lõuendist ja puuvillast kangast, samas kui jõukates peredes õmmeldi aluspesu kõige sagedamini siidist.

Naiste ülikonna stiil peegeldas perekonnaseisu ja omaniku vanust. Tüdruku kostüüm erines märgatavalt abielunaise kostüümist. Noored naised riietusid kõige säravamalt ja nutikamalt.

Naiste kostüümi koosseisu kuulusid: topsärk, arhaluk, chepken, lebbade, kyuleche, kyurdu, eshmek ja bahari. Särk kinnitati kaela ümber ühe nööbiga. Ülemise naissärgi varrukad olid enamasti pikad, laiad ja sirged. Särgi alumine osa oli kaunistatud hõbe- või kuldmüntidega.

Särgi kohal kanti chepken (kaftan), mis liibus tihedalt keha külge. Külgedel olid chepkenil varrukad, mis lõppesid varrukatega. Õmmeldud veluurist ja erinevatest läikivatest kangastest.

Arhalukit peetakse kogu Aserbaidžaanis üheks kõige tavalisemaks rõivatüübiks. Ka temal oli vooder ja istus tihedalt keha külge. Mõned arhalukid lõigati laia ja sirge lõikega ning nende külgedel olid pilud. Ka archalukside varrukate lõiked olid erinevad.

Lebbade (rüü) oli tepitud ja vooderdatud. Lebbade krae oli lahti ja vöökohal punutud. Lebbade varrukad olid lühikesed. Lebbade õmmeldi veluurist ja erinevatest läikivatest kangastest. Kaelarihm, varrukad ja alläär olid trimmitud teibiga.

Arhaluki või chepkeni kohal kandsid naised kuldset või kullatud hõbedast vööd. Koos nendega õmmeldud nahast vööd hõbemündid või hõbedase tahvliga.

Naised kandsid tikitud saapaid ja pika varbaga saapaid. Aserbaidžaani naiste traditsioonilised peakatted peegeldasid rahvust, vanust ja sotsiaalseid erinevusi. Õhukesed siidist sallid - kelagai, mis olid kombineeritud diadeemide ja arahhhiinidega - andsid naissoost välimusele erilise võlu. Aserbaidžaani naised, kes lahkusid majast, kaeti looriga mis tahes riiete ja peakatte kohal - puuvillast ja siidist, siledate ja trükitud kangastega charshab. See võib olla tavaline satiin, ruuduline, värviline siid.

Erinevad kaunistused täiendasid riietust ja rikastasid selle rahvuslikke omadusi. Juveliirid valmistasid ehteid kullast ja hõbedast, vääriskividest. Aserbaidžaani naised armastasid ehteid väga ja kasutasid neid oskuslikult. Täielik naiste ehete komplekt sai nimeks "imaret". See hõlmas erinevaid pea- ja rinnaehteid, sõrmuseid, kõrvarõngaid, vöösid, käevõrusid.

Meeste riided koosnesid välimisest särgist, arkhalukist, tšuktist ja laiadest pükstest.

Ülemine meeste särk kinnitati nööbi või silmusega. Meeste särkõmmeldud peamiselt satiinist ja satiinist.

Arkhaluk istus tihedalt keha külge. Selle äär oli kaunistatud volangidega, varrukad olid sirged, järk -järgult kitsenevad küünarnukist. Arkhalukid õmblesid ühe või kahe taskuga, need kinnitati kaelani. Aršaluukide õmblemiseks kasutati kašmiiri, satiini, satiini. Arkhaluki kohal kandsid noormehed vööd või vööd, täiskasvanud või eakad aga rihma.

Chukha on Aserbaidžaanis meeste ülerõivaste tüüp. Nööbid või silmused õmmeldi piki sirgete pikkade varrukate lõiget. Tšukha rinnal olid kaunistustriibud.

Meeste haaremipüksid õmmeldi villast kangast. Sõitmise hõlbustamiseks olid need laiad.

Talvel kandsid nad lambanahast mantleid ja ehtsast nahast ja karusnahast valmistatud kasukaid.

Aserbaidžaanis pealkirjata kõndimist peeti väärituks. Populaarsed meeste peakatted olid mütsid, mis on õmmeldud erineva lõikega nahast. Siidikangast õmmeldud ja kuldse tikandiga kaunistatud Arakchynid olid väga laialt levinud. Eakad mehed ja vanad inimesed kandsid mütsi all valgest jämedast kalikoonist tepitud "teipe" (pehmeid mütse). Meeste jalatsid, õmmeldud nahast, oli tavaliselt tavaline ja ilma mustriteta.

Aserbaidžaanlaste riided muutusid järk -järgult, ilmusid uued vormid ja motiivid, millele aitas kaasa nii üksikute dekoratiiv- kui ka tarbekunsti liikide ning kogu kunsti areng. Kudumise, tikkimise, nahatöötlemise, ehete valmistamise levik mõjutas moe arengut. Ülikonna siluett ja selle dekoratiivne lahendus olid allutatud siidkangaste plastilisusele, satiinist, sametist tekstuuridele, moodustades selgelt määratletud jooned või pehmed eesriided. Kostüümi dekoratiivne lahendus põhines materjalide tekstuuride võrdlemisel. Käsitöölised kasutasid kunstipärandit ja uusi võimalusi ning loominguline lähenemine aitas kaasa ajaloolise traditsiooni kujunemisele.

Praegu on Aserbaidžaan iseseisev ja kaasaegne riik, kuid meie traditsioonid on säilinud vana põlvkonna poolt ja neid antakse noortele hoolikalt edasi.

Aserbaidžaanlaste rahvariided on väga ilusad ja eristuvad. Meeste riided on väga iseloomulikud. Ta rõhutab nende mehelikkust, ei takista nende kiireid liigutusi.

Naiste kleidid on graatsilise silueti ja lõikega, rõhutades Aserbaidžaani kaunitaride painduvat keha. Need on kaunistatud keeruka tikandiga ja kaunistatud ilusa "kuldse" punutisega.

Aserbaidžaanlaste rahvuslikku riietust eristab suur mitmekesisus ja värv, mis kinnitab veel kord Aserbaidžaani ajaloo ja kultuuri rikkust.

Eriti kõrgema atesteerimiskomisjoni jaoks

"Aserbaidžaani tegelikkus"

Tüli tükk

Aserbaidžaani meeste kostüümi peamine detail on kahtlemata peakate. Mehe müts oli siin kogu aeg peaaegu materiaalne au kehastus ja selle kaotamist peeti kohutavaks häbiks. Mehe peast mütsi maha löömine tähendas mitte ainult tema, vaid ka tema perekonna solvamist ja perede vahelise pikaajalise sõja alustamist. Nad ei võtnud isegi söömise ajal mütsi maha. Magamiseks oli spetsiaalne peakate - teskulah. Ainult namazi ees pesemise ajal võis aserbaidžaanlast näha ilma peakatteta.

Lambanahast isa peeti mütside seas kõige lemmikumaks. Selle valmistamist kirjeldatakse Geograafia Seltsi kroonikates järgmiselt: „Esiteks antakse nahale õmblemise teel papaha kuju, seejärel keeratakse see tagurpidi ja laotatakse paljalt küljelt vatt, et papaha oleks pehme. Puuvilla peale asetatakse suhkrupaber, nii et papa säilitab talle antud kuju; Seejärel õmblevad nad suhkrulehe peale mingist kangast voodri ja keeravad papa karvasele poolele tagurpidi. Valmis papah pekstakse kergelt pulgaga 4-5 minutit, piserdades seda veega. Seejärel pannakse müts plokkpeale 5-6 tunniks. Sellega on tootmine lõppenud. ” Mütsid õmmeldi erinevalt - koonusekujulised, ümarad, lameda kangapõhjaga ...

Papakha ja selle kuju järgi oli võimalik kindlaks teha selle kandja sotsiaalne staatus. Lihtsaimad ja levinumad olid koonusekujulised mütsid, mis olid õmmeldud pika hunnikuga lambanahast - mähised või choban -mütsid. Emapapa kandsid peamiselt vaesed külaelanikud. Heal järjel inimesed, enamasti Beki mõisast, kandsid teravaid shisch- või bey-mütse, neid kandsid linna aadel hea meelega. Selliste peakatete valmistamiseks mõeldud karusnahk tarniti Buhharast, nii et igapäevaelus kutsuti neid ka Bukhara papakhiks.

Lisaks isadele kandsid nad Aserbaidžaanis ka kapuutsid (pikkade sabadega riidest kapuuts), arahhchinid (ümmargused kübarad majapidamises kasutamiseks - inimestele välja minnes panid nad samad armastatud isad nende peale), turbanid (rohelised) - kõrgematele vaimulikele ja valgetele - madalama astme vaimulikele).

Riis. - kunstnik G. Gagarin, 19. saj

Mis puudutab soenguid, siis vanemad mehed peitsid reeglina puhta raseeritud pea mütsi alla. Sageli raseerisid noored laubalt kuklasse vaid kitsa riba, külgedel jätsid aga koketilt lokkis lokid. Teised aga raseerisid pea pea täielikult, jättes pea otsa vaid karva. Ta meenutas veidi Ukraina oseledenti, moodi, mille eest ukrainlased türklastelt omaks võtsid, ainult Aserbaidžaanis nimetati seda oseederit kekiliks ja jäi pikkusega ukrainlasest oluliselt alla.

Aserbaidžaani mehed pöörasid aga soengust palju rohkem tähelepanu vuntsidele ja habemele. Eakatel olid pikad habe, noorematel väga lühikesed hambad, mingi kaasaegne, hoolitsetud raseerimata (seda nimetati hattiks). Paljud aga ei kandnud habet üldse: selle puudumist kompenseerisid luksuslikud pikad vuntsid, mille eest hoolitseti hoolikalt, määrides spetsiaalse kreemiga (byg yagy) ja kammides spetsiaalse kammiga, mis oli mõeldud ainult vuntsidele ( sakkal daragy).

SINU SÄRK - KEHALE LÄHEMALT

Lisaks kleidi peamisele detailile - mütsile - koosnes traditsiooniline meeste kostüüm alussärgist, aluspükstest, topsärgist, laiadest pükstest (hiljem - püksid) ja muutumatust arkhalygist. Arkhalyg (arhaluk, arhalyk) oli mehe ülemise kostüümi lahutamatu osa. Lõikamise osas eristati kahte tüüpi arkhalyg-üherealine (onursuz) ja kaherealine (onurlu), õmmeldud püstkraega. Üherealine arkalyg kinnitub konksude abil keskelt rinnale ja kaherealine nööpidega. Arkhalygisid õmmeldi kodust läbitungitud või ostetud kangast - riidest, kalikoonist, satiinist, kustutuskummist, kašmiirist, satiinist jne, olenevalt omaniku rikkusest.

Mõnikord kanti argalygi kohal gazyryga riidest tšukhat (omamoodi tšerkessi), mis oli kaunistatud jälitatud hõbeda või õmblustega, - padrunipesasid pesadele, mida Aserbaidžaanis kutsuti vezneks. Lõhe chukha varrukad, kaunistatud gallooniga ja vooderdatud ereda kangaga, visati sooja ilmaga selja taha.

Külmas jalamil ja mägipiirkondades kanti ülerõivana kyurki - veekindlat lambanahast kuni varvasteni või burkat (yapyndzhy).

Üks vene etnograafidest kirjutab Aserbaidžaani meeste kostüümi kohta: „Aluspesu koosneb sirgest ja lühikesest jämedast kalikoonist, valgest või sagedamini sinised lilled samast kangast särgid ja aluspüksid, mis on vööst kinnitatud paeltega; talvel kantakse üle nende laiad villased püksid, kogunedes ka lindile. Särgi peale panna selga nn. Arkhalyg, alati vatil. Arkhalyg on nagu vene aluskarv, millel on lühike vöökoht ja vöökohale kogutud lühike seelik; see kinnitatakse alati tihedalt või ees rinna keskel või selle küljel. Tšukha, kellel on lühike vöökoht ja pikk seelik põlvede all, pannakse üle arkhalygi ja pea on kaetud aasta läbi madal kooniline lambanahast müts. Neil on jalas lühikesed villased sokid. ”

ÜHENDUSLING

Riietust täiendas hõbedane või nahast vöö, mõnikord - siidist aknaraam (gurshak). Samuti olid populaarsed brokaadivööd, mille äär ja äär olid otstes, valmistatud Venemaa või Poola tehastes (nn Slutski vööd). Vööd seoti türgi kombel - mitu korda ümber vöökoha, jättes narmastega otsad küljele rippuma. Nad hoidsid nuusktubakat, nuga ja muid sarnaseid pisiasju, mida tänapäeva mehed taskusse vöö taha topivad.

Rahvuslike jalatsite (nii meeste kui ka naiste) üks põhielemente oli Jorabi villane ja puuvillane mustriga sokk. Need olid kootud lamba- või kaamelivillast ja neid kanti kõikjal. Igaks päevaks - lihtsam, tavaline või lihtsa mustriga. Puhkusel - nutikas, vaipade kaunistustega. Selliseid nädalavahetuse sokke anti perekonnas edasi põlvest põlve ja neid kanti ainult kõige pidulikumatel puhkudel.

Jekaterina Kostikova

Wikipediast, tasuta entsüklopeediast

Aserbaidžaani rahvarõivas(aserb. Azərbaycan Milli geyimləri ) loodi Aserbaidžaani rahva materiaalse ja vaimse kultuuri pikaajaliste arenguprotsesside tulemusena, see on tihedalt seotud selle ajalooga ja peegeldab selle rahvuslikku eripära.

Kostüüm peegeldas rahvakunsti etnograafilisi, ajaloolisi ja kunstilisi jooni, mis avaldus ka selle teatud vormide loomises. Aserbaidžaani kunst annab tunda kostüümide kaunistamisel kunstiline tikand, kudumisel ja kudumisel.

Siin kirjeldab mütsi valmistamist üks 19. sajandi lõpu autoritest:

“Esiteks antakse nahale õmblemisega papaka kuju, seejärel keeratakse see tagurpidi ja laotatakse paljalt küljelt vatit või jäljepaberit, et papaha oleks pehme. Vatt- või jälituspaberi peale asetatakse suhkru paberileht; sellest säilitab papa talle antud vormi; muidugi lõigatakse suhkruleht papaka kuju ja suuruse järgi. Seejärel õmblevad nad suhkrulehe peale mingist kangast voodri ja keeravad mütsi karvasele poolele. Valmis papah pekstakse kergelt 4-5 minutit pulgaga, piserdatakse veega; hoidke papasid sel ajal vasakul käel, pannes selle peale. Seejärel pannakse müts plokkpeale 5-6 tunniks. Nii lõpeb papaha tootmine. "

• Bashlyk - koosnes kapotist ja pikkadest ümaratest otstest, mis olid mähitud ümber kaela. Talvel panid nad riide ja villase kapuutsi selga. Shirvanis hinnati eriti kaamelivillast kapuutsi, mille vooder õmmeldi värvilisest siidkangast, sest kui kapoti kõrvad üle õlgade visati, oli vooder nähtav. Tavaliselt oli peaga kaasas ka yapinjy.
• Arakhchynit kanti teiste peakatete all (papakha, naiste turban). See oli tüüpiline aserbaidžaanlaste traditsiooniline peakate, mis oli keskajal laialt levinud.
• Emmame - (teatud tüüpi turban) oli varem vaimulike seas (mulla, seid, šeik jne).

Kingad

Villased sokid - "jorab" olid Aserbaidžaanis laialt levinud. Linnaelanikel olid seljas ilma kõverdatud varvastega nahast kingad. Saapad olid aristokraatide seas tavalised. Külaelanike hulgas oli charyga nahast või toornahast kingi - "charykh".

Naisteriided

Aserbaidžaanlaste naiste rahvarõivas koosneb aluspesust ja ülerõivastest. See sisaldab kotitaolist voodikatet - "chador" ja eesmist kardinat - "Rubend" mida naised kandsid kodust lahkudes. Ülerõivad valmistati erksavärvilistest kangastest, mille kvaliteet sõltus pere rikkusest. Riiete hulka kuulus ka palju erinevaid ehteid. Populaarsed olid kuld- ja hõbehelmed, suurte odrateradeks stiliseeritud nööbid, madalad mündid, lahtised ripatsid, ketid jne Noored kandsid erinevalt eakatest heledamaid erksavärvilisi riideid.

Tatarlaste tants on võrreldamatult armsam ja riietus ise aitab eriti kaasa nende originaalsusele: see riietus koosneb brokaadist pintsakust, mis kinnitub vöökohas, ja punasest siidist särgist, mille ees on suur pilu, mis kinnitub kaela ümber, paljastab iga liigutusega erinevate mustritega tätoveeritud pronksivärvi keha; Sharavarad asendavad seelikut ja nende laius võib vaielda Euroopa moekamate puristide kleidi mahuga. Tatari naised kannavad sukade asemel erksavärvilisi mustrilisi villasokke; paksud mustad juuksed, mis on hajutatud lokidena üle õlgade, täiendavad riietust ja on ilu huvides asendatud mis tahes muu keerukama peakattega.

Ülerõivad

See koosnes küünarnukist laienevate varrukatega särgist, laiadest pükstest pahkluuni ja sama pikkast lehvinud seelikust. Naised kandsid ka liibuvat selga ja lühikest pikkade varrukatega kampsunit ( "Arkhalyg", "Kuljaja"), ees oli lai lõige. Vööst oli see tihedalt kokku tõmmatud ja allpool lahknes see kogunemisest. Külma ilmaga kanti tepitud vesti. Ülemine õlariie oli särgist pikem. Kasahstani rajooni naiste särk oli pikk, külgedel pilud.

Mütsid

See koosnes padjadest koti kujul või erineva kujuga mütsidest. Nende peal kanti mitmeid salle. Naised peitsid oma juuksed "chutgu" - spetsiaalsesse salvrätikotti. Pea oli kaetud madala silindrilise korgiga. Sagedamini valmistati seda sametist. Selle peale seoti turban ja mitu kalagai salli.

Kingad

Sukad - jalga kanti "jorab". Kingad olid samad, mis meestel - ilma seljata.

Galerii

Filateelias

Nõukogude Liidu tempel 1963 Aserbaidžaani rahvarõivas.jpg

NSVL tempel 1963

1996 Aserbaidžaani tempel

• Aserbaidžaani margid 1997

• Aserbaidžaani margid 2012

Aserbaidžaani templid, 2012-1055.jpg

Naise ülikond. Suša, XIX sajand

Aserbaidžaani templid, 2012-1056.jpg

Meeste ülikond... Suša, XIX sajand

Kirjutage arvustus artiklile "Aserbaidžaani rahvarõivas"

Märkmed (redigeeri)

Allikad

Lingid

Katkend, mis iseloomustab Aserbaidžaani rahvariideid