Iidse vene naise kostüüm. "Traditsiooniline vene rahvarõivas: päritolust tänapäevani" - esitlus. Rahvuslikud motiivid kaasaegses moes või etnilises stiilis

Mind on alati huvitanud erinevad kostüümid erinevatest riikidest ja ajastutest. Minu arvates saate kostüümide kaudu palju aru riigist ja ajast. Naised armastasid igal ajal ennast kaunistada ja tegid seda igal võimalikul viisil. Ja muidugi on riietusel olnud igas ühiskonnas tohutu roll. Tahaksin teile kostüüme tutvustada erinevad riigid maailm ... Aserbaidžaan Lõikamise lihtsus ja kaunistamise rikkus - see on kogu idamaise kostüümi filosoofia. Nii riietusid traditsiooniliselt aserbaidžaanlased, iidsete türgi hõimude järeltulijad, Kaukaasia ühe suurima ja vanima rahva esindajad.
Inglismaa Kuigi Inglismaa on rikaste rahvustraditsioonidega riik, puudub sellel rangelt võttes selgelt määratletud rahvarõivas. Inglise rahvarõivaste näidetena tuuakse sageli Morrise tantsijaid. Argentina Argentinas kui sellises pole rahvarõivaid. Argentina on Itaaliast, Hispaaniast, Saksamaalt, Ukrainast jne pärit sisserändajate riik, kes hoiavad oma traditsioone. Rahvuskleidile võib omistada ainult gaucho karjaste ja nende naiste riided sellest Lõuna -Ameerika riigist. Valgevene Valgevene kostüüm, millel on ukraina ja vene rahvarõivastega ühised juured ning mis on kujundatud Leedu, Poola, Vene ja Ukraina traditsioonide vastastikuse mõju põhjal, eristub sellegipoolest originaalsuse poolest ja on iseseisev nähtus. Bulgaaria Bulgaaria rahvarõivas on väga mitmekesine nii riietumisstiili kui ka värvide poolest. Selle tänapäeval meile teadaolev vorm kujunes feodaalajal ja arenes järgnevatel sajanditel. Butaan Bhutanis nimetatakse meeste ülikondi "gho" ja naiste "kira" HawaiiÜks populaarsemaid ja lihtsamaid Hawaii kostüüme
Saksamaa Baierlaste (sakslaste) traditsiooniline kostüüm on üsna tuntud trachten (saksa Trachten) - nii mees- kui ka naiste kostüümid ja dirndl (saksa Dirndl) - ainult naiste rahvarõivas. Nimi Trachten pärines romantilisuse ajastust, just sel ajal hakati rääkima rahvuslikest traditsioonidest, sellest, kuidas inimesed elasid, rääkisid, laulsid, pidutsesid ja riietusid ning mida peeti rahvuskultuuri aluseks. Kreeka
Gruusia Gruusia trad. riided olid nii luksuslikud kui ka rafineeritud, aadlike jaoks ja lihtsamad, käsitööliste ja vaesemate inimeste jaoks oli nii ranget mehelikkuse elegantsi kui ka naiselikkuse õrna graatsilisust, see tõstis eredalt esile inimese iseloomu, tema ametit, harjumusi.
Egiptus Vana -Egiptuses oli kõige tavalisem rõivatüüp eesriided, hiljem - pea kohal, kuid mitte kunagi kiikuv. Riiete lõige ja vorm (nii mees- kui naissoost) on sajandite jooksul muutunud väga aeglaselt; pikka aega erinesid erinevate klasside riided ainult kanga kvaliteedi ja viimistluse poolest.
India India naiste riided sõltuvad riigi piirkonnast. Traditsiooniline India riided, ilma milleta on võimatu ette kujutada, et India naist nimetatakse sariks. Sari on India rahvuslik riietus, mis erinevad erinevates piirkondades välimuse, materjalide ja tikandite poolest. Hispaania Hispaania rahvarõivas sellisel kujul, nagu see muutus visuaalse kultuuri tõsiasjaks, kujunes välja 18.-19. Selle kujunemist hõlbustas Maho kultuur - Hispaania dändide sotsiaalne kiht lihtrahva hulgast, kes rõhutasid nende päritolu. Kasahstan Varem toimus kogu 20. sajandi vältel teadlikult traditsioonide hävitamine. Seitsmekümneaastase Nõukogude perioodi jooksul võitles Kasahstan traditsioonidega kui "mineviku säilmed", kuid täna astub Kasahstan enesekindlalt oma kultuuri taaselustamise teed. Hiina Hiina rahvarõivas on palju punast ja kuldkollast värvi, mida traditsiooniliselt peetakse rikkuse ja õitsengu värvideks.
Norra Norra rahvarõiva kujundus põhineb kohalikel rahvarõivastel, mis olid väljasuremise äärel. AÜE - Araabia Ühendemiraadid Beduiinide naiste riided olid iidsetel aegadel üsna meeste omadega kooskõlas. Portugal Portugali riietuses domineerivad punased ja mustad värvid, mehed kannavad rihmadega vesti, naised aga laiad seelikud põlledega. Venemaa Vene rahvarõiva eripäraks on suur hulk ülerõivad... Mantlid ja kiiged riided. Varjatud riideid kanti üle pea, kiigepesadel oli ülevalt alla pilu ja need kinnitati otsast lõpuni konksude või nööpidega. Türgi Türklaste traditsioonilisi kostüüme eristab türgi rahvaste suurim mitmekesisus. Ukraina Naine traditsiooniline kostüüm Ukrainlastel on palju kohalikke variante. Ukraina ajalooliste ja kultuuriliste piirkondade etnograafilised omadused riietuses avaldusid siluetis, lõikus, riietuse üksikutes osades, kandmisviisides, värvikaunistuses, kaunistustes. Prantsusmaa Naiste rahvarõivad koosnesid laiast seelikust, kus olid rihmad, varrukatega kampsun, pihik, põlle, müts või müts. Mehe ülikond on püksid, säärised, särk, vest, jope (või lai pluus, mis ulatub reie keskpaigani), sall ja müts. Tšehhi Tšehhi Vabariigis, traditsioonilise geograafilise jaotusega piirkondades, on erinevate etniliste rühmade kostüümid läbinud keerulise arenguprotsessi. Jaapan Alates 19. sajandi keskpaigast on kimono olnud Jaapani "rahvarõivas". Samuti on kimono geiša ja maiko (tulevane geiša) tööriided.
Lõpp))) Loodan, et teile meeldis ... mul kulus selle postituse jaoks rohkem kui 2 tundi)))

Traditsioonide sektsiooni väljaanded

Nad kohtuvad riiete järgi

Vene naised, isegi lihtsad taluperenaised, olid haruldased moelavad. Nende mahukad rinnad sisaldasid palju erinevaid riideid. Eriti armastasid nad mütse - lihtsaid, igapäevaseid ja pidulikke, helmestega tikitud, kalliskividega kaunistatud. Rahvariiet, selle lõiget ja ornamenti mõjutasid sellised tegurid nagu geograafiline asukoht, kliima ja selle piirkonna peamised ametid.

"Mida lähemalt uurite vene rahvarõivast kui kunstiteost, seda rohkem leiate sellest väärtusi ja sellest saab kujundlik kroonika meie esivanemate elust, mis näitab värvi, kuju, ornamentika keeles meile palju rahvakunsti ilu intiimseid saladusi ja seadusi. "

M.N. Mertsalova. "Rahvarõiva luule"

Vene kostüümides. Moore, 1906-1907. Erakogu (Kazankovsi arhiiv)

Niisiis, vene kostüümis, mis hakkas kujunema XII sajandiks, esitati üksikasjalikku teavet meie inimeste kohta - töötaja, kündja, põllumees, kes elas tingimustes lühike suvi ja pikk, äge talv. Mida teha lõpututel talveõhtutel, kui akna taga ulub tuisk, pühib tuisk? Taluperenaised kudusid, õmblesid, tikkisid. Nad tegid seda. „Seal on liikumise ja rahu ilu. Vene rahvarõivas on rahu ilu ", - kirjutas kunstnik Ivan Bilibin.

Särk

Hüppeliigese särk on vene kostüümi põhielement. Komposiit või üheosaline, valmistatud puuvillast, linasest, siidist, musliinist või tavalisest lõuendist. Särkide alläär, varrukad ja kraed ning vahel ka rinnaosa olid kaunistatud tikandite, punutiste, mustritega. Värvid ja kaunistused varieerusid sõltuvalt piirkonnast ja provintsist. Voroneži naised eelistasid musta tikandit, karmi ja rafineeritud. Tula ja Kurski piirkonnas on särgid reeglina tihedalt punaste niitidega tikitud. Põhja- ja keskprovintsides domineerisid punane, sinine ja must, mõnikord kuldne. Vene naised tikkisid särkidele sageli loitsumärke või palvevõlusid.

Särke kanti erinevalt sõltuvalt sellest, millist tööd teha. Oli särke "niitmas", "kõrs", oli ka "kalamees". Huvitav on see, et saagi töösärk oli alati rikkalikult kaunistatud, see võrdsustati pidulikuga.

Särk - "kalamees". 19. sajandi lõpp. Arhangelski provints, Pinežski rajoon, Nikitinskaja volost, Šardonemskoje küla.

Kaldus särk. Vologda provints. II sajandi II pool

Sõna "särk" pärineb vanavene sõnast "lõigatud" - piir, serv. Seetõttu on särk armidega õmmeldud riie. Varem nad ütlesid, et mitte "hem", vaid "lõigata". Seda väljendit leidub aga praegu.

Sundress

Sõna "sarafan" pärineb pärsia "saran pa" - "üle pea". Esimest korda mainiti seda 1376. aasta Nikoni kroonikas. Kuid ülemereterritooriumi sõna "sarafan" kuulis vene külades harva. Sagedamini - kostych, shtofnik, kumachnik, sinikas või kosoklinnik. Päikesekleit oli reeglina trapetsikujuline siluett; seda kanti särgi kohal. Algul oli see puhtalt mehe riietus, tseremoniaalne vürstiriietus, pikkade kokkuklapitavate varrukatega. See õmmeldi kallitest kangastest - siidist, sametist, brokaatist. Aadlike käest läks sundress vaimulike kätte ja alles pärast seda oli see naiste garderoobis juurdunud.

Sundresse oli mitut tüüpi: kurt, kiik, sirge. Kiigeplaadid õmmeldi kahest paneelist, mis ühendati ilusate nööpide või kinnitusdetailide abil. Rihmade külge kinnitati sirge sundress. Populaarne oli ka kurtide kaldus sundress pikisuunaliste kiilude ja kaldservaga külgedel.

Hingesoojendajatega päikesekleidid

Rekonstrueeritud pühade sundressid

Sundresside kõige levinumad värvid ja toonid on tumesinine, roheline, punane, sinine, tume kirss. Pidulikud ja pulmakleidid valmistati peamiselt brokaatist või siidist ning igapäevased kleidid karedast riidest või šintzist.

“Erinevate klasside kaunitarid riietusid peaaegu ühtemoodi - vahe oli ainult karusnahkade hinnas, kulla kaalus ja kivide säras. Tavainimene “väljumisel” pani selga pika särgi - tikitud sundressi ja jope, mis oli kaunistatud karusnaha või brokaadiga. Aadlinaine - särk, välimine kleit, suvekleit (riided, mis laienevad allapoole hinnaliste nööpidega), ja peal on ka kasukas suurema tähtsusega. "

Veronica Batkhan. "Vene kaunitarid"

Katariina II portree vene kleidis. Maal Stefano Torelli

Katariina II portree shugais ja kokoshnikus. Vigilius Erikseni maal

Suurhertsoginna Alexandra Pavlovna portree vene kostüümis ”. Tundmatu kunstnik. 1790 JavaScript: tühine (0)

Mõnda aega unustas sundressi aadel - pärast Peeter I reforme, kes keelasid lähedastel traditsioonilistes riietes kõndida ja viljelesid Euroopa stiili. Garderoobikauba tagastas kuulus trendilooja Katariina Suur. Keisrinna püüdis vene alamatesse sisendada rahvusliku väärikuse ja uhkuse tunnet, ajaloolise iseseisvuse tunnet. Kui Katariina valitsema hakkas, hakkas ta riietuma vene kleidiga, olles eeskujuks õukonna daamidele. Kord, keiser Joseph II vastuvõtul, ilmus Jekaterina Aleksejevna punases sametises vene kleidis, suurte pärlitega, tähega rinnal ja teemantdiadeemiga peas. Ja siin on veel üks dokumentaalne tõend Venemaa kohtut külastanud inglase päevikust: "Keisrinna oli vene riietuses - heleroheline siidkleit lühikese rongi ja kuldse brokaatkorssiga, pikkade varrukatega.".

Poneva

Kottis seelik Poneva oli abielunaise jaoks kohustuslik. Poneva koosnes kolmest paneelist, see võib olla kurt või kiikuv. Selle pikkus sõltus reeglina naise särgi pikkusest. Helme kaunistasid mustrid ja tikandid. Kõige sagedamini õmmeldi vastumeelsust poolvillasest kangast puuri.

Seelik pandi särgile ja mähiti ümber puusade ning villane nöör (gashnik) hoidis seda vööst. Peal kanti tavaliselt põlle. Venemaal oli täisealiseks saanud tüdrukute puhul rituaal poneva selga panemiseks, mis ütles, et tüdruk võib juba abielluda.

Vöö

Naiste villased vööd

Slaavi mustritega vööd

Vöökudumismasin

Venemaal oli tavaks, et naiste alumine särk oli alati vööga, oli isegi vastsündinud tüdruku vöö riitus. Usuti, et see maagiline ring kaitseb kurjade vaimude eest, vööd ei eemaldatud isegi vannis. Ilma selleta kõndimist peeti suureks patuks. Siit ka sõna "vöö lahti lasta" tähendus - muutuma ülemeelikuks, unustama sündsus. Villased, linased või puuvillased vööd heegeldati või kooti. Mõnikord võis aknaraam ulatuda kolme meetrini, neid kandsid vallalised tüdrukud; mahulise geomeetrilise mustriga äärist kandsid need, kes on juba abiellunud. Pühade ajal pakiti villast kangast kollakaspunane vöö koos punutise ja paeltega.

Põll

Naiste linnaülikond rahvalikku stiili: jope, põll. Venemaa, 19. sajandi lõpp

Naiste kostüüm Moskva provintsis. Restaureerimine, kaasaegne fotograafia

Põll mitte ainult ei kaitsnud riideid reostuse eest, vaid kaunistas ka pidulikku riietust, andes sellele täieliku ja monumentaalse ilme. Garderoobi põlle kanti särgi, sundressi ja poneva üle. See oli kaunistatud mustrite, siidlintide ja trimmisisikutega, serva kaunistasid pits ja volangid. Oli traditsioon tikkida põll teatud sümbolitega. Mille järgi oli võimalik nagu raamatut lugeda ajalugu naiste elu: perekonna loomine, laste arv ja sugu, surnud sugulased.

Peakate

Peakate sõltus vanusest ja perekonnaseisust. Ta määras kogu kostüümi koostise ette. Tüdrukute peakatted jätsid osa juustest lahti ja olid üsna lihtsad: paelad, peapaelad, rõngad, pitskroonid, salli kokku volditud kimbud.

Abielunaised pidid oma juuksed täielikult peakattega katma. Pärast pulmi ja punutise kudumise tseremooniat kandis tüdruk "noore naise kiitsat". Vana -vene kombe kohaselt kanti kichka kohal salli - ubrust. Pärast esimese lapse sündi panid nad selga sarvilise kitši või kõrge labidataolise peakatte, mis on viljakuse ja laste kandmise võime sümbol.

Kokoshnik oli abielunaise pidulik peakate. Abielunaised kandsid kodust lahkudes kichkat ja kokoshnikut ning kodus kandsid nad tavaliselt sõdalast (mütsi) ja salli.

Riiete järgi oli võimalik määrata selle omaniku vanus. Noored tüdrukud riietusid kõige eredamalt enne lapse sündi. Laste ja eakaaslaste kostüüme eristas tagasihoidlik palett.

Naiste ülikond oli mustreid täis. Ornament oli põimitud inimeste, loomade, lindude, taimede ja geomeetriliste kujundite kuvandisse. Võitsid päikesemärgid, ringid, ristid, rombikujud, hirved, linnud.

Kapsa stiil

Vene rahvarõiva eripäraks on selle kihilisus. Juhuslik ülikond oli võimalikult lihtne, see koosnes kõige vajalikumatest elementidest. Võrdluseks: abielunaise pidulik naiste ülikond võiks sisaldada umbes 20 eset ja igapäevane - vaid seitse. Legendide kohaselt kaitsesid mitmekihilised lahtised riided perenaist kurja silma eest. Alla kolme kihi kleitide kandmist peeti väärituks. Aadli jaoks rõhutasid keerukad kleidid rikkust.

Talupojad õmblesid riideid peamiselt kodulõuendist lõuendist ja villast ning 19. sajandi keskpaigast vabrikukalmist, satiinist ja isegi siidist ja brokaatist. Traditsioonilised rõivad olid populaarsed kuni 19. sajandi teise pooleni, mil linnamood hakkas neid järk -järgult asendama.

Tänan teid fotode eest, mille esitasid kunstnikud Tatjana, Margarita ja Tais Karelin - rahvusvaheliste ja linnarõivaste konkursside laureaadid ning õpetajad.

Kogu maailmas on rahvariided riigi kuvandi ja kultuuri oluline osa. Rahvarõivas on viis end riiklikul tasandil deklareerida. Igal riigil on oma traditsioonid, oma ajalugu ja oma ainulaadsus. Ja loomulikult on igal neist oma unikaalsed rahvariided. Täna räägime kõige värvikamatest ja huvitavamatest kostüümidest.

Rahvariided Venemaa

Venemaal oli rahvarõival olenevalt piirkonnast oma eripära ja see jagunes igapäevaseks ja pidulikuks. Rahvuskleidist oli võimalik aru saada, kust inimene pärit on ja millisesse sotsiaalsesse klassi ta kuulub. Rahvarõivas ja selle kaunistus sisaldasid sümboolset teavet kogu klanni kohta, selle ametite ja perekondlike sündmuste kohta.

Vene traditsioonilises kleidis oli selge jaotus igapäevaseks ja pidulikuks riietuseks.

Šotimaa rahvariided

Mis puutub rahvariietesse, siis Šotimaa on üks esimesi riike, mis meile pähe tuleb. Šoti stiili tähelepanuväärne omadus on kanga ruuduline värv, mida kasutatakse nii aksessuaarides kui ka rõivastes endas, kuid põhimõtteliselt ei ole pleedide puhul isegi see nende jaoks kõige silmatorkavam. Šoti rõivaste puhul on kõige ebatavalisem seiklus, peamiselt meeste jaoks.

Praegu kannavad šotlased oma rahvusriietust tähtsate sündmuste jaoks ametlikud pühad, pulmadeks või spordiüritusteks.

Rahvusriided Jaapan

Jaapanis on rahvariietuseks kimono, laiade varrukatega rüü. See on valmistatud siidkangast ja on alati ainult voodriga. Jaapani naine värvilises kimono on võlu. Igas vanuses näitab kimono selle omaniku sisemist ilu ja armu.

Tänapäeval kannavad kimono tähtsatel puhkudel nii mehed kui naised. Kimono on säilitanud oma kaalu ja on seetõttu riietatud erilisteks sündmusteks, näiteks teetseremooniaks, pulmadeks või matusteks. Kõik need sündmused vastavad teatud värvi ja stiili riietusele, sõltuvalt aastaajast, vanusest, perekonnaseisust ja inimese sotsiaalsest staatusest.

Rahvariided Keenias

Keenia kaitseala on Samburu hõimu traditsiooniline elukoht - rändkarjakasvatajate hõim, kes on säilitanud oma iidse eluviisi ja kombed tänaseni. Samburu rituaalid ja tantsud jätavad unustamatu elamuse.

Samburu kannab metallist, nahast, kividest, luudest, suurtest helmestest valmistatud ehteid. Neil on säravad rahvusriided - igasugused mähised, keebid ja peapaelad.

Rahvusriided India

Indias on sari kandmine eriline traditsioon, eluviis, mis näitab India naiste armu. Enamik India naisi kannab sarit iga päev oma elus ning seda tüüpi traditsiooniline riietus näitab mitte ainult lojaalsust traditsioonidele ja rikkalikule kultuurile, vaid ka seda kandva naise isiksust.

USA rahvariided

Ameerika Ühendriikides ei ole rahvariiet kui sellist, kuid on huvitavaid jooni, mida võib sellisena käsitleda, näiteks pikad lendavad seelikud, kauboi mütsid, soojad riided riigi põhjaosast.

Rahvusriided Brasiilia

Riided Brasiilias on tuntud oma keerukuse ja pikantsuse, pilkupüüdvate värvide ja värvika kujunduse poolest. On raske kindlaks teha, milline kostüüm on Brasiiliale tüüpiline, kuna selle territoorium on suur ja elanikkond on rahvusvaheline. Seetõttu on Brasiilia kostüümil sõltuvalt riigi piirkonnast oma eripära ja erinevus.

Brasiilia on rahvusvaheliselt populaarne oma iseloomuliku, stiilse ja graatsilise riietuse poolest. Nende riided on mugavad, värvilised, kaunilt ja hästi õmmeldud ning raamitud erinevate aksessuaaridega. Traditsioonilised Brasiilia riided kannavad segu erinevatest rassidest ja sisserändajatest üle kogu maailma.

Rahvusriided Indoneesia

Indoneesias elab üle 300 rahvusrühma, kellest igaühel on oma rahvarõivad: alates nimmepaeltest ja suledest, mille on vastu võtnud papualased, ja lõpetades Minangkabou ja Toraya hõimude uhke varustusega, mis on kaunistatud suurepäraste tikanditega ja helmed. Klassikaline Indoneesia rahvarõivas sai alguse Bali ja Java saarte elanike traditsioonilisest riietusest.

Masai kostüümid: kandke punast!

Masai hõim eelistab erksates värvides riideid: arvatakse, et punane ja sinist värviülikonnad esindavad jõudu ja jõudu. Meeste riideid, mis meenutavad naise kleiti, nimetatakse shukaks. Selline riietus on Aafrika majanduses hädavajalik asi. Selles on mugav jahti pidada, see ei takista liikumist, kaitseb päikese eest. Lisaks, nagu masai usuvad, rõhutab shuka suurepäraselt selle omaniku sõjakust.

Filipiinid: triibuline lend

Filipiinlaste rahvuskleidi peamine omadus teiste rahvaste kostüümide hulgas on erksate värvide ja triibuliste kangaste kombinatsioon. Siinsed mehed riietuvad brong tagalogi - avar, särav pükstega särk. Naised kannavad sarongiga pluuse, puusade ümber mähitud riidetükki. Kuigi mõned filipiinlased ei kanna üldse midagi. Riigi kaugetes mägipiirkondades kannavad mehed endiselt ainult seljakotte.

Šveits: kapotid tiibadega

Šveitslaste rahvarõivas oli kantonist olenevalt väga erinev. Tavalisemad olid aga püksid veidi alla põlvede, valge särk, vest ja jope meestele. Mis puudutab Šveitsi naisi, siis nad kandsid seelikuid, kampsuneid, pihikuid, põllesid. Pea kaeti kõige sagedamini pearätikutega, Appenzell -Innerrodenis - tiibadega mütsidega ja riigi romaani osas - põhumütsidega.

Mehhiko: riiete muutmine

Paljud on harjunud uskuma, et mehhiklaste rahvuskleit on sombrerid, lehvivad püksid ja lühikesed särgid. See pole aga nii: turistid austavad sombrerot rohkem ja kauboiriietust kasutatakse sagedamini tantsimiseks. Igapäevaelus kannavad mehed lihtsaid puuvillaseid särke koos pükste ja õlgadega, mis võivad öösel tekina toimida. Naised eelistavad tavalisi pluusid ja pikki seelikuid. Nende garderoobis on kindlasti sall-rebozo, millest võib vastavalt asjaoludele saada lapsele peakate või tropp.

Türgi: rahvuslik unisex kostüüm

Peamine omadus, mis eristas traditsioonilist Türgi naiste ja meeste kostüümi teiste rahvaste kostüümidest, on see, et see koosnes samadest elementidest: laiad püksid, särk, vest ja vöö. Tõsi, tüdrukud kandsid särkide peale varba pikkust kleiti, mille varrukad katavad sõrmeotsad (entari). Lisaks kaunistasid daamid kleite vööga, mille pikkus ulatus 3-4 meetrini. Mehed pakkisid vööga vööri, et hoida raha, tubakat, tikke ja muid pisiasju omamoodi "rahakotis".

Bulgaaria: laiemad püksid!

Bulgaarias on kahte tüüpi rahvuslikke meeste kostüüme. Siin kandsid nad “chernodreshnu” - särki ja pükse laia tumedate toonidega vööga või “armastatudreshna” - heledate värvidega riideid. Särk ja vest olid rikkalikult tikitud. Muide, nad hindasid omaniku heaolu riiete järgi: mida laiemad püksid olid, seda jõukamaks peeti bulgaarlast. Bulgaarlased kandsid kõige sagedamini sukmani sundressi, mis oli tikitud lillede kujul ja maalitud põlle.

Tai põhjaosa: triibuline

Kareni naised Põhja -Tais kannavad palju käevõrusid, eriti kaelas, mis on nende rahvariide peamine omadus. Sõrmused pannakse selga, kui tüdruk saab 5 -aastaseks ja nende arv aastatega ainult kasvab. Käevõrude kaelas kandmise traditsioonil on pikk ajalugu. Ühe legendi kohaselt püüdsid naised sel viisil end tiigrite eest kaitsta ajal, mil nende mehed jahti pidasid. Kuid on ka teine ​​versioon. Karen peab pikki rõngastatud kaelu ilu ja seksuaalsuse standardiks. Ja lihtsalt tulus äri: turistid maksavad ilma nurinateta raha vaid võimaluse eest vaadata pika kaelaga daame.

Gruusia: elegants ise

Gruusia rahvarõivas erineb teiste maailma rahvaste kostüümidest oma erilise nutikuse poolest. Tüdrukutel olid seljas pikad kleitid (kartulid), mille pihik oli rikkalikult kaunistatud kivide ja punutistega. Asendamatu atribuut oli luksuslik sametvöö pärlite või tikanditega. Meestel olid seljas chintz või puuvillane särk (peranga), alumised püksid (sheidishi) ja laiad ülemised püksid (sallid). Peal kanti lühikest arhalukit ja tšerkessi (chokha). Selline riietus rõhutas soodsalt meeste kitsast vöökohta ja laiad õlad.

Moravia: rahvarõivas - kook

Tšehhi idaosas asuva Moraavia elanike rahvarõivas on eriti uhke. Plisseeritud seelikud, valged punnis varrukatega pluusid, tume tikitud põll, värvilised paelad juustes - see riietus teeb isegi viimasest koledast naisest tõelise staari.

Burjaadi rahvarõivas

Rahvuslik naiste kostüüm Burjaatias sõltus vanusest ja positsioonist ühiskonnas. Näiteks kandsid tüdrukud pikki terligi (hommikumantlid ilma õlata), riidest rihmadega. 14-15-aastaselt muutus kleit vööst dekoratiivse vööga eemaldatavaks. Abielus ülikondades naistel olid punnis käised ja karusnahaviimistlus. Rikkad burjaadi naised eelistasid riidest või satiinist riideid, mis olid kaunistatud sablite või kobrastega, samas kui vaesed olid rahul riietatud lambanahaga.

Holland: paadimüts

Naissoost hollandi kostüümi põhijooneks, mis eristab seda teiste Euroopa rahvaste rahvusriietest, on kirevus, soovitavalt kuni laineteni silmis. Valgeid särke kaunistas tikand või pits. Kampsuni kohale kanti kindlasti heledaid korsette. Muide, seda tualetiosa peeti põlvest põlve päranduseks perekonna pärandiks. Sellepärast peitsid hollandlannad igapäevaelus korsetid heledate tintkatte alla. Naiste ülikonda täiendasid kohevad seelikud paksude rihmadega ja triibuline põll. Erilist tähelepanu juhtis kork, mis oli paadikujuline.

Hispaania: rahvarõivas flamenko rütmis

Hispaanlastel oli midagi, mida silmi peatada: selle riigi naiste rahvarõivas erineb teiste maailma rahvaste rõivastest selle poolest, et see kõik puudutab kiusatust, salapära ja avameelsust. Tüdrukud kandsid päikesekleidid, laiad seelikud, korsetid, mõnikord paljastades käed täielikult. Seelikud õmmeldi värvilistest kangastest, valmistati mitu kihti volti. Tulemuseks oli ainulaadne kostüüm "pidu ja kogu maailma jaoks". Kõige populaarsem osa naiste garderoob Hispaanias jäi mantilla - pitsiline keep, mida kanti kõrge harja kohal. Seda aksessuaari hindavad pruudid kogu maailmas endiselt kõrgelt: evolutsiooni käigus muutus mantilla pulmade loor.

Vene rahvariided on kombinatsioon rikkalikest värvidest ja suur hulküksikasjad, mis loovad tervikliku pildi. Mitu sajandit tagasi võis vaid üks kostüüm öelda, millisest provintsist või külast kandja pärit on. Lisaks lõid vene käsitöölised iga erilise sündmuse jaoks pidulikke riideid, mis ei erinenud üksteisest. Selles artiklis saate teada rahvarõiva ajaloost ja üksikasjadest, mis seda loovad.

Rahvarõiva omadused

Vene traditsioonilised rõivad on alati jagatud juhuslikuks ja pidulikuks. Meie esivanemad eristasid väga selgelt jämedate kangaste lihtsamaid riideid koos minimaalsete dekoratiivsete elementidega värvilisemast riietusest eriürituste jaoks. Kõige luksuslikumaid riideid peeti punasteks.

Algselt Venemaal lõi kõik kostüümid oskuslikud naiste käed tihedatest kodust valmistatud materjalidest. See muutis ka riided erilisemaks. Peamised materjalid rõivaste õmblemiseks olid riie, lina ja siid. Voodri rolli mängis eriline voodrikangas kindyak.

Kangabaasi täiendasid suur hulk detaile, aga ka aksessuaarid ja jalatsid, mis kokku moodustasid harmoonilise pildi.

Need pildid erinesid piirkonniti üksteisest oluliselt. Nii näiteks panevad Venemaa põhjapiirkondadest pärit inimesed rohkem ülerõivaid. Ta oli nii kiik kui ka müts ning mõnel juhul kombineeriti neid kahte tüüpi riideid. Varjatud riideid kanti üle pea, kiiged aga nööpide või konksutaoliste kinnitusdetailidega.

Aadli riided väärivad erilist tähelepanu. Ta oli muidugi kallim ja luksuslikum. Aadliriided olid tikitud kuldsete või hõbedaste niitidega, kaunistatud pärlite jm dekoratiivsed elemendid... Sellist kallist riietust kanti üle ühe aasta. Reeglina anti see põlvest põlve edasi, hoides seda õigel kujul.

Vene kostüümi ajalugu

Vene rahvuslik kostüüm pole oma eksisteerimise ajal praktiliselt muutunud. Moe kontseptsioon oli vähem muutlik kui praegu; seetõttu võisid sama stiili kanda sama pere mitu põlvkonda.

Kaheksateistkümnenda sajandi alguses muutusid traditsioonilises vene stiilis riided harvemaks. Siis keelas Vana -Vene kostüümi Peeter Suur, kes tahtis Venemaad kaasaegsemaks muuta. Rahvuskleit asendati ungari stiilis kostüümidega, hiljem saksa ja prantsuse keeles. Et uuendused saaksid juurduda, kehtestas valitseja linnas traditsiooniliste vene rõivaste kandmise kohustuse.

Naine

Naiste riided on alati olnud huvitavamad ja mitmekesisemad kui mehed. Nad olid tõelised näited andekate vene naiste kunstist. Alates Vana -Venemaa ajast koosnes naiste kostüüm särgist (lihtne särk põrandale), sundressist ja põllist. Sageli kanti lisasoojuse huvides särgi alla veel üht paksu särki.

Tikandid on alati olnud iga traditsioonilise kleidi lahutamatu osa. Igas provintsis erines see värvide ja mustrite poolest. Alläär ja varrukad olid kaunistatud tikanditega.

Venemaa kleidid, mida naised kannavad, väärivad tähelepanu. Ivan Julma ajal peeti sündsusetuks tüdrukuid, kes olid riietunud vaid ühte kleiti. Oli tavaks kanda kolme kleiti üksteise peal. Selline ülikond osutus väga raskeks ja massiivseks.

Mees

Ühisklassi meestele olid kostüümid praktilised ja mugavad. Vene kultuur on alati olnud loodusest ja maast lahutamatu. See väljendus lihtsates talupoegade rõivastes, mis olid õmmeldud looduslikest kangastest ja kaunistatud lillemustritega.

Meeste kostüüm koosnes lihtsast särgist, pükstest ja vööst. Pea oli kaetud vilditud villast patusega. Kõige tavalisemad jalatsid olid bast kingad. Kerged ja mugavad, kaitsesid põllul töötades jalgu hästi, kuid ei sobinud talveks. Külmade ilmade tulekuga täiendati traditsioonilist vene kostüümi vildist saabastega ja pühade ajal - nahast saabastega.

Lastele

Vana -Venemaa lapsed kandsid lihtsamaid riideid. Reeglina olid need lihtsad lahtised särgid. Aadlilaste jaoks loodi riided keerukamaks. Mõnikord kopeerisid nad peaaegu täielikult täiskasvanute kostüümi. Kuid noored tüdrukud, erinevalt täiskasvanud naistest, ei kandnud peakatteid enne abiellumist.

Osade omadused ja tähendus

Nagu juba mainitud, mängisid vene rahvusliku kostüümi detailid väga olulist rolli.

Meeste ülikonna üksikasjad

Rahvusmeeste kostüümi aluseks oli lihtne särk. Tavaliste talupoegade rõivastes oli ta kostüümi alus, samas kui aadel kandis seda aluspesuna. See oli õmmeldud linast või siidist. Seestpoolt täiendati särgi esi- ja tagakülge voodriga, mida nimetati taustaks. Särgi laiad varrukad ahenesid randme suunas.

Välimus värav oli teistsugune. See võib olla ümar, ruudukujuline või täielikult puududa. Kui krae oli olemas, siis täiendati seda lipsude või nööpidega.

Samuti täiendasid kostüümi sellised detailid nagu zipun, opashen ja ohaben. Kõik need asjad on kaftanide sordid. Särgi ja kaftaani kohal kanti rulli, ümbrist või sermyaga. Pidulikumatel puhkudel kasutati tseremoniaalset mantlit (korvi) või üherealist villast riiet.

Populaarsed olid ka kasukad. Talupojad kandsid lihtsamaid tooteid, mis olid valmistatud paksust lambanahast või jänesenahast. Kõrgema klassi esindajad lubasid end uhkeldada hõberebase, sabeli või märtsi rõivastega.

Selleks, et seest soe oleks, õmmeldi kasukaid, mille sees oli karusnahk. Väljas olid need kaetud paksu lapiga. Aadliriided olid tikitud brokaadi või sametiga. Lai karusnahast krae andis kasukale luksust.

Traditsioonilised vene stiilis kasukad olid põrandani. Varrukad olid ka väga pikad ja käed olid keermestatud mitte ainult nendesse, vaid ka spetsiaalsetesse piludesse, mis asuvad ees. Neid kanti mitte ainult talvel, vaid ka suvel, et luua pidulik pilt.

Meeste vene kostüümi teine ​​oluline detail on rahvuslikus stiilis peakate. Mütse oli mitut tüüpi: tafia, klobuk, murmolka ja treukha.

Tafia oli väike ümmargune kork, mis sobis tihedalt pea külge. Selle peal kanti sageli lihtsat mütsi. Tavalised inimesed valisid valikud vildist, rikkamad - sametist.

Murmole kutsuti korkideks, mis on kõrged ja laienevad tipu poole. Kurgumütsid loodi sarnase põhimõtte järgi. Ainult need olid täiendavalt kaunistatud karvadega, mis ulatuvad kurgust endast. Rebase, sabeli või jänese karusnahk kaunistas nii mütsi kui ka soojendas pead.

Naisekostüümi üksikasjad

Särk oli ka naiste rahvarõiva keskmes. See oli kaunistatud tikandiga või peene kaunistusega. Aadlikud vene daamid, lihtsa alussärgi kohal, kandsid ka neidu, õmmeldud heledast siidist. Kõige elegantsem variant on helepunane neiu särk.

Naised kandsid särgi peal suvesärki. Siidist loodi antiikne põrandapikkune riietus, mida täiendati kinnitusdetailidega kurgus. Aadlikud naised kandsid kuldset tikandit või pärleid kaunistavat suvekleiti, kaelakee kaunistas nende kraed.

Soojem alternatiiv suvele rahvuslikus naiste kostüümis oli kasukas. Dekoratiivsete varrukatega karusnahast kaunistatud pikk kasukas oli luksuse märk, kuna see polnud eriti praktiline. Käed keermestati kas varrukate all olevatesse spetsiaalsetesse piludesse või varrukatesse, mis mugavuse huvides kokku keerati. Peopesasid oli võimalik soojendada siduris, mis oli kaunistatud mitte ainult karusnaha servaga, vaid ka seestpoolt karusnahaga õmmeldud.

Oluline roll mängiti ka sellist kostüümi detaili nagu peakate. Kõik Venemaal abielunaised katsid alati oma juuksed, isegi kui nad olid kodus. Igapäevaelus oli pea kaetud juuksenõela või sõdalasega, sidudes selle peale elegantse värvika salli.

Suvel kantud Corollas (laiad peapaelad, mida täiendavad pikad värvilised paelad) tundusid elegantsemad. Talvel asendati need karvamütsidega. Kuid traditsiooniline vene kostüüm on meiega endiselt sageli seotud kokoshnikuga - elegantne peakate lehviku kujul. Kui vähegi võimalik, oli ta rikkalikult kaunistatud ja temast sai riietuse peamine lisand.

Rahvuslikud motiivid kaasaegses moes või etnilises stiilis

Kuigi traditsiooniline kostüüm on nüüd vaid osa rikkalikust Venemaa ajaloost, kasutavad paljud disainerid selle detaile kaasaegsete rõivaste loomisel. Etniline stiil on nüüd trendis, nii et iga fashionista peaks sellistele riietele tähelepanu pöörama.

Vene stiilis kleidid peaksid olema vaoshoitud, sest vulgaarsus, lühikesed seelikud ja ka sügav kaelus siin on lihtsalt sobimatud. Meie esivanemate üks põhiväärtusi oli kasinus. Tüdrukud pidid riietuma tagasihoidlikult ja vaoshoitult, ilma kehaga eputamata. Vene etnilises stiilis moodsad rõivad on loodud sama põhimõtte järgi.

Selle artikli pealkiri võib olla selline: "Vene küla riided". Paljude sajandite jooksul koosnes valdav enamus Venemaa elanikkonnast talupoegadest. Nad tegelesid elatuspõllumajandusega, varustades end kõige vajalikuga, sealhulgas riietega. Oma saatuse järgi, mis oli maa elust lahutamatu, oli kündja osa tema emakeelest ja tema kostüüm vastas suurel määral Vene kliima iseärasustele.

Pidulik tüdrukulik kostüüm Vologda provintsist.
Kuulus vene kunstnik I. Bilibin kujutas tüdrukut põhjapoolsest külast. Tema riietus - klinnik -sundress ja hingesoojendav sulg - õmmeldi ostetud rikkaliku mustriga damastist. Selline kangas toodi idapoolsetest riikidest. Ja siin on kroon peakate - vene kullast tikkimistööd.

Pidulik naiste kostüüm Vologda provintsist.
Jälle I. Bilibin ja jälle Vologda taluperenaine. Ainult seekord noor naine - nii nimetati naist abielu varases perioodis, sagedamini enne esimese lapse ilmumist. Tema rikkalikult kaunistatud kostüüm sümboliseeris seda õitsvat ajastut, justkui kutsudes taeva ja maa armu tulevasele emale. Päikesekleit ja soojus on õmmeldud mustrilisest damaskist, viimane on kaunistatud kuldse tikandiga. Kõrge kullast tikitud kokoshnik on kaunistatud kividega. Selle peale seotakse siidisall, mis on muutunud keepiks.

Teine asi on samuti oluline. Talupoeg lahkus oma külast ainult äärmise vajaduse tõttu ja ka väliskülalisi oli harva. Seetõttu väljendati tema riietes, mis väldisid välismõjusid, selgelt välja maailmavaade, kombed, iseloom, maitse - põlise vene inimese sisemine olemus. Sellepärast oli talurahvas paljude sajandite vältel riietuses riiklike traditsioonide eestkostja. Eriti pärast kuulsat Peetruse määrust, mis kohustas kõiki, välja arvatud talupojad ja vaimulikud, kandma Euroopa tüüpi kleiti. Linnarahvas oli sunnitud üle minema "saksa" riietele ja rahvariideid kandsid jätkuvalt ainult külaelanikud.

"Ripatsid" - pea element
tüdruku kleit. Tomski provints.
19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.

Milline ta oli? Leides end sada aastat tagasi suurelt messilt kusagil Makaryevos või Irbitil, oleksite üllatunud riietuse mitmekesisusest, eriti naiste jaoks: ja te ei leia kahte ühesugust! Tõepoolest, sajandite jooksul on peaaegu igas tohutu Venemaa külas välja kujunenud oma traditsioonid - nii et riiete värvi või mustri järgi oli võimalik teada saada, kust perenaine pärit on. Kõige rohkem erinesid põhja- ja lõunaprovintside kostüümid, Siberi naised riietusid omapäraselt. Me räägime teile nende ansamblite kohta.

Vene põhjaosa traditsioonilist naiste rõivastust nimetatakse sageli “sarafanikompleksiks”, kuna selle põhiosad on särk ja sundress. Meie esivanemad kandsid särki juba ammusest ajast - seda kinnitavad paljud sellega seotud uskumused. Näiteks ei müünud ​​nad oma särki: usuti, et samal ajal müüte oma õnne. Kas see oli põhjus, miks inimesed, kes on valmis viimase särgi abivajajatele kinkima, olid rahva seas nii hinnatud? See oli peamine ja mõnikord ka ainus riietus: vastavalt kombele kandsid külapoisid ja tüdrukud 19. sajandil, mõnes kohas kuni päris pulmani, ainult vööga kinni võetud särke.

Pidulik naiste särk. Olonetsi provints. 19. sajandi algus.
Särki kaunistades uhke tikandiga, kasutas käsitöönaine paberit, siidi ja kuldseid niite.
Eriti huvitav on muster alläärel: Elupuu, mille külgedel on linnud.

Vanasti õmmeldi linasest või kanepi lõuendist särk, mis kandis krae äärest ääreni ühe tükikese. Sellest ka nimi - uputaja, mis eksisteeris Vologda provintsis. Kuid juba eelmisel sajandil leidub selliseid riideid ainult pulma- ja matuseriietena, tavalisel ajal kannavad nad kaheosalist särki. Ülaosa nimetati põhjaosas varrukateks ja see õmmeldi õhemast, isegi ostetud kangast, alumine, veski, tavalisest kodust läbitungitud kangast.

Vene külas ei kaunistatud mitte kõiki riideid, vaid ainult pidulikke ja pidulikke. Kõige rikkamat, iga -aastast, kanti kolm -neli korda aastas, kõige pidulikumatel päevadel. Nad hoolitsesid selle eest väga, püüdsid seda mitte pesta ja andsid selle pärimise teel edasi.
Elegantset särki valmistades näitasid külanõelad kõike, milleks nad võimelised olid. Varrukad, õlad ja kraed, mis pole kaetud sundressiga, olid tikitud punaste niitidega. Ka äär oli sageli kaunistatud. Spetsiaalsetes särkides, mida kanti vööga niitmiseks või koristamiseks, kaeti see peaaegu täielikult tikitud või kootud mustriga. Nad läksid lauludega - lõppude lõpuks pole talupoegade jaoks koristamine mitte ainult raske töö, vaid ka suurepärane puhkus. Olonetsi provintsis oli väga pikkade ja kitsaste varrukatega elegantne nutusärk ehk mahawka. Pruut kandis seda oma pulmapäeval ja lehvitas vanematega hüvasti jättes varrukate otsad ümber pea ja üle põranda, kurvastades oma ammendunud tüdrukuea ja tulevase elu üle võõras perekonnas ...

Seelik "alläär". Olonetsi provints. XX sajandi algus.
See seelik on üllatavalt ilus, peaaegu täielikult kootud mustriga kaetud. Seda lähemalt vaadates on näha, kuidas hargnenud sarvedega hirved kõnnivad rütmiliselt ümber päikeserombide. Süžee ei valitud juhuslikult. Selline seelik eraldati pokosnitsa särgist, mille alläär oli heldelt kaunistatud pettusega. Veiste esimesele karjamaale panid noored naised kaks või isegi kolm äärist, näidates päikest ja tüdruksõpru nende rikkusest.

Huvitav on see, et sõna "sundress" kohtab Venemaal esmakordselt XIV sajandi dokumentides seoses meeste rõivastega. Kõige vanem naiste sundressi tüüp on kindla esipaneeliga shushpan. Kuid juba eelmisel sajandil kandsid seda eakad taluperenaised ja noored said meisterdada aaserdatud metallist nööpidega kinnitatud kiigega sundressi. Tänu suurele hulgale kiiludele, mis seda hemil oluliselt laiendavad, nimetati seda kliiniks. Kuid oli ka teisi nimetusi - kanga jaoks: kumashnik, trükitud riie, damask - lõppude lõpuks õmblesid kliinikud mitte ainult siniseks või punaseks värvitud kodupulgast, vaid ka ostetud kangast. Kumach, mida kasutati pidulike rõivaste valmistamiseks, oli ebatavaliselt populaarne. Kõige elegantsemate jaoks võtsid nad siidriie - satiin ja damask ning kõige jõukamates peredes - brokaat. 19. sajandi teisel poolel asendati kaldus kiilukujuline kleit viiest või kuuest paneelist koosneva kitsa rihmaga sirge sundressiga: tampoon, ümmargune, fanny, moskvalane, kasukas.

Mäletan, et mitte nii kaua aega tagasi olid moes laiad kleidid ilma vööta, justkui püsiksid “vene stiilis”. Aga kas see on nii? Lõppude lõpuks ei käinud nad Venemaal kunagi lahti sidumast ja esimene "riietus", mille vastsündinu sai, oli täpselt vöö: usuti, et see kaitseb probleemide eest. Tuntud on mitmesuguseid nööre: kootud, silmkoelised, punutud. Lai - ülerõivaste jaoks ja kitsam - neiu jaoks, pidulik ja juhuslik. Mustad vööd, mille otstes oli lopsakas frotee, koeti garusvillast. Paljud olid „sõnadega”, oskuslikult kootud palve- või pühendumisliiniga. Ja siis lihtsalt: "Keda ma armastan, ma annan talle" ja nimed ...

Lõpetuseks peakate, ilma milleta pole vene taluperenaise kostüüm lihtsalt mõeldav. Lõppude lõpuks ei ilmunud abielunaine iidse kombe kohaselt avalikkuse ette lihtsa juustega - seda peeti suureks patuks. Tüdrukud ei pidanud oma juukseid katma. Siit ka riietuse erinevus: abielunaise jaoks on see kurtide müts, tüdruku jaoks - sidemega, mis jätab pea ülaosa katmata.

Virmaliste pidulikud kokoshnikud on uhked, tikitud kuldniidi ja jõepärlitega (kuni 18. sajandini oli Venemaa nende poolest väga rikas). Oma kuju poolest meenutasid nad kohevat kana, kuid kohati olid neil erinevad piirjooned. Näiteks Nižni Novgorod - kõrge harjaga poolkuu või terava Kostroma kujul. Elegantne neiu koruna meenutas tõesti vana veidrat hammastega kuninglikku krooni, mida kordas brokaatpunutis, samuti pärlite ja tikanditega kaunistatud. Tööpäevadel kandsid tüdrukud linti või salli.

Mis veel peamist kostüümi täiendab? Rikkaliku sundressiga kandsid nad soojuse jaoks brokaadist hingesoojendajat, kogunenud selga kaunitesse voltidesse. Varrukatega - seda kutsuti epanёchka, rihmadel - lühike. Tikitud põllil võisid olla ka varrukad, kuid sagedamini kanti seda kaelas või seoti rinnale. Noh, puhkusel - ilus sall või sall, ütleme, mustritega Kargopoli kuldplaat. See on Vene Põhja taluperenaiste riietus.

Lõunaprovintside kostüüm erines temast märgatavalt. Ja oma koostise poolest on see nn "ponikompleks". Ja materjalide järgi - kohalikud talupojad elasid vaesemalt ega ostnud kalleid kangaid. Ja stiilselt - Lõuna -Vene kostüüm on heledam ja värvikam, mis on põhjuseks erinevale kliimale ja stepirahvaste naabrusele.

See põhineb iidsel vööponeval. Kujutage ette kolme õmmeldud paneeli, mille ülaosas on keermestatud nöör - gashnik. Need on mähitud ümber puusade ja tugevdatud vöökohal ning klapid ei lähene kokku ja särk on pilus nähtav. See on vana kiikuv poneva. Kurdid ilmusid hiljem, kui nad hakkasid tühimikku katma teise asjaga - õmblusega.

Need olid tavaliselt valmistatud villasest kodust, sinisest või mustast, suures puuris. Seda ornamenti täiendas tikitud või kootud muster ning noored naised õmblesid ka paelu, pintsleid, nööpe ja litreid. Kohalikku kleiti iseloomustab üldiselt suurenenud mustrilisus. Näiteks särgi õlgadele, mis olid juba tikandist ja kudumisest küllastunud, õmmeldi sageli punaseid ristkülikuid - reidid. Särk ise on ilus ja väga pikk. See tõmmati põlvedeni ja vööst tekkis suur lõtv, mida kasutati taskuna. Selle rjazanki koti tõttu vanasti kiusati neid sageli "kaldus".

Kogu ansambel sisaldas ka iidse tuunikalaadse lõikega ülaosa ja põlle, mis katab augu või augu. Seda kõike näete illustratsioonidel. Aga abielunaise peakatte kohta - eriti tuleks öelda kichka. See on terve struktuur, mis koosneb mõnikord kümnest osast ja kaalub seitse kilogrammi. Kohati nimetati seda "harakaks" - ülemisel osal, mis lahtivoltides meenutab tiibadega lindu. Esiteks panid nad selga tegeliku kichka - tagaküljel kindla raamiga lõuendimütsi. Selle ees kerkisid sageli sarved. Ilmselt on need omavahel ühendatud

Ka zanidel, kellel on mõned väga iidsed ideed, Kiievis välja kaevatud savist naisekujude jaoks, on ka kahe sarvega peakatted. Kitši kohal kandsid nad otsaesist, tagakülge, harakat, kullaga või helmestega tikitud kõrvaklappe ... Kummalisel kombel ei tahtnud vene naised sellest kõigest pikka aega osa saada. IS Turgenev räägib, kuidas üks maaomanik käskis pärisorjadel asendada "raske ja kole" kitš kokoshnikuga, kuid talupojad kandsid seda ... kitšeki kohal. Tuntud on ka ülemeelik nõme: "Ma ei viska kunagi Ryazani sarvi: söön ainult aknaid, kuid ei viska oma sarvi! .."

Siberi kostüüm on omapärane. Vene inimesed kolisid Siberisse erinevatest Euroopa Venemaa paikadest. Aja jooksul muutusid nende tavalised riided uutes looduslikes tingimustes. Pealegi laenasid asunikud palju, eriti kohalikelt rahvastelt soojad riided ja kingad. Niisiis, Obi alamjooksul kandsid mehed ja naised põhjapõtrade karusnahast neenetsi malitsat, mille sees oli vill, kapuutsi ja labakindadega. Meisterdati ka uusi kangaid, sest lina ja kanepit ei kasvanud igal pool. Näiteks Transbaikalias õmmeldi igapäevaseid sundresse sinisest puuvillast dabast, mis toodi Hiinast, samas kui idamaiseid siide kasutati laialdaselt pidulikel puhkudel. Kuid üldiselt säilitati traditsiooniline kostüüm Siberis ja omandati isegi ainulaadseid jooni, eriti seal, kus asunikud elasid suurtes külades, pidades pühaks isapoolse antiigi kombeid.

Meesterõivaste koostis oli igal pool sama. Aga kirevast, millest koos lõuendiga õmmeldi särke ja portse, tasub rääkida. See on ruuduline või triibuline lõngaga värvitud kangas. Värvid ja mustrid on kohati veetlevad - pole asjata, et külanännakud kandsid pestryadiini sundresse. Puur läks särkide peale ja püksiriba, mida nii kutsuti, oli sinitriibuline.

Lõpuks kingad. Oleme harjunud mõttega, et külas olid kõigil jalanõud. Kuid neid kanti peamiselt Tšernozemi keskprovintsides, kus pärisorjus mõjus tugevamalt. Siin nad isegi abiellusid ja maeti jalanõudesse. Kuid stepielanikud, pomorid, siberid ei tundnud neid üldse. Põhjas kooti töökorda jalatseid, sest need on niitmis- või koristusajal hädavajalikud: need on mugavad, kerged ja te ei saa jalga pigistada. Pühadel panid nad jalga nahast kingad - saapad, poolsaapad, kingad. Ja ka punase kaunistusega kassid - midagi sellist nagu kingad, mis on villase suka jala jaoks avaramad. Mustrilise libisemisega silmkoelisi põlvesukki kandsid nii mehed kui naised, kuid koos jalanõudega - tavaliselt lõuend või riidest onuchi valge... Tundub, et see on kostüümi kõige keerulisem detail, aga kui palju on ilukirjandust! Kingad, millega jalatseid jalga siduti, olid sageli kootud mustast villast - kujutage ette, kui ilusti need pidulikest üle läksid!

Pidulik meeste särk. Semipalatinski provints. 19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.
Lõuna-Altais elanud niinimetatud "Buhtar-Minski vanausuliste" meeste riided olid väga kirjud. Kaunistuste rikkuse poolest ei jää särk, mida näete, palju alla naiste omale: punased puuvillast rihmad ja triibud, tikandid ja tikkimine. Peigmehele kingitust valmistades tikkis pruut erilise hoolsusega rinna ülaosa, kus iidsete uskumuste kohaselt elas hing. Seal asuva võre kujul olevat mustrit nimetati aknaks ja kaunistati helmestega.

Ilu ja kasulikkus pole rahvakunsti tähendusega kunagi vastuolus olnud. Meenutagem mustreid särkidel, ponevidel, põlledel: tõstetud kätega naised, mitteõitsev elupuu, päikeserombid ristidega keskel ... Teadlased on tõestanud, et nad kõik väljendavad ideed viljakuse kohta. emaema, mis on talupidaja hingele nii lähedal. Ja ülikonna ülemine osa oli seotud taeva ideega. Võtame näiteks naiste peakatete nimed, mis meenutavad linde: harakas, kana (vanas kokoshis), luik ("valge luik keeb"). Nii esindas vene taluperenaine oma pidulikus mitmekihilises riietuses kogu universumi kuvandit, nagu inimesed seda siis ette kujutasid. Ta nägi välja väärikas, sümpaatne; esitati pidulikult.

Pidulikud meessadamad. Semipalatinski provints. 19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.
Olles kolinud 18. sajandil Altai nõlvadele, olid buhtarmalased sunnitud kohanema teiste elutingimustega. Ja aja jooksul ilmus nende ülikonda uusi jooni. Näiteks tikk meeste pükstele, mida Euroopa Venemaal kohtab äärmiselt harva. Pealegi ühendas ornament sageli vene ja kasahhi motiive. Meie näites on traditsioonilisel elupuul üsna realistlikud hobused, kes mängisid asunike elus nii olulist rolli.

Alati on väga oluline, kes on inimese taga. Vene talupoeg elas vaesuses ja oli sageli kirjaoskamatu. Kuid tema selja taga seisis tema emakeelne olemus, millest ta ei eraldunud, suur rahvas oma ajaloolise ja vaimse kogemusega, kultuuridest vanim - põllumajanduslik. Talupoeg teenis neid, ta oli nende esindaja. Seda väljendati sellise jõuga tema kostüümis.

Meeste ja naiste ülikonnad talvereisideks. Venemaa keskprovintsid.
Naisel on seljas lambanahast mantel, mehel riidest tõmblukk. Kunstnik moderniseeris seda mõnevõrra: venelaste riided kinnitati ainult vasak pool... Karusnahad ja lambanahad olid valmistatud väga sügava lõhnaga, nii et ema sai lapse isegi kokku keerata. Mehel on peas oma vilditud müts, naisel on kokoshniku ​​kohal vabrikusall. Bast kingad soojade onuchide või traatvarrastega, mustrilised kootud labakindad. Piits käes - ja minek!

Põllumajanduslike "kuude" kalendritega põll. Olonetsi provints. 19. sajandi lõpp.
Kargopoli põllile tikitud keerukad kujundused pole muud kui iidsed põllumajanduskalendrid. Kuus kroonlehte ja kuus võrset ringi sees tähistavad 12 kuud ning tavapärased sümbolid väljastpoolt on iga -aastase välitööde ringi kõige olulisemad verstapostid. Näiteks 2. mai - "Boris -Gleb - külvan leiba", 31. mai - "Fedot tuleb - maa võtab omasugused üle." Sarnased mesjaslovid tikiti ka särkide äärele ja rätikutele. Võib mõista, kuidas nad neid asju väärtustasid, pärandades neid hoolikalt edasi andes.

A. LEBEDEVA,
Ajalooteaduste kandidaat
Joonised N. Vinogradova, G. Voronova